V době turistiky byla zakoupena baterka Duracell s výkonnou kryptonovou svítilnou na dvě velké baterie velikosti D (v sovětské verzi typ 373). Světlo bylo výborné, ale baterie přistály za 3-4 hodiny.
Navíc se dvakrát stal průšvih – vytekly baterie a vše uvnitř baterky bylo zalité elektrolytem. Kontakty zoxidovaly, zrezivěly a i po vyčištění a instalaci nových baterií už baterka nevzbuzovala důvěru a tím spíše baterie. Byla škoda ji vyhodit a nemít možnost ji využít, vedlo k myšlence přeměnit svítilnu na dnes módní lithiovou baterii a LED. Půl roku ležela v popelnicích lithiová baterie Sanyo 18650 s kapacitou 2600 mAh, od čínských soudruhů jsem vypsal takovou LED (prý Cree XML T6 U2) s provozním napětím 3-3,6 V, proud 0,3-3 A (opět údajně s výkonem 10 W), světelný tok 1000-1155 lumenů, barevná teplota 5500-6500 K a úhel rozptylu 170 stupňů.
Protože už jsem měl zkušenosti s přeměnou baterek na napájení z lithiových baterií (a), rozhodl jsem se jít stejnou cestou: použít osvědčený balíček: baterie 18650 a regulátor nabíjení TP4056. Zbývalo vyřešit jeden problém - jaký ovladač použít pro LED? Nemůžete vystoupit s jednoduchým odporem omezujícím proud - výkon LED, i když ne 10 wattů, jak říkají čínští soudruzi, ale stále. Při studiu materiálu o „budování ovladačů pro vysoce výkonné LED“ jsem narazil na velmi zajímavý, a jak se ukázalo, často používaný čip AMC7135. Na základě tohoto mikroobvodu Číňané již dlouho a úspěšně zaplňují planetu svými lucernami). Schematické schéma napájení výkonné LED na bázi AMC7135.
Jak vidíte, napájení je povoleno v rozsahu 2,7 ... 6 V, a to je poměrně široká škála zdrojů energie, včetně lithiových baterií. Úkolem čipu je omezit proud protékající LED na 350 mA.
Podle výrobce čipu by měl být kondenzátor Co použit, pokud:
- délka vodiče mezi AMC7135 a LED je více než 3 cm;
- délka vodiče mezi LED a napájecím zdrojem je více než 10 cm;
- LED a čip nejsou instalovány na stejné desce.
Ve skutečnosti výrobci baterek tyto podmínky často zanedbávají a kondenzátory z obvodu vylučují. Ale jak ukázal experiment - marně, o čemž trochu později. Mezi další výhody IC typu AMC7135 patří přítomnost vestavěné ochrany v případě přerušení, zkratu LED a rozsah provozních teplot -40 ... 85 ° С. K dispozici je podrobná dokumentace k čipu AMC7135.
Obvod elektrické lampy
Další důležitou a mimořádně užitečnou vlastností tohoto čipu je, že je lze instalovat paralelně a zvýšit tak proud protékající LED. V důsledku toho se zrodilo toto schéma:
Na základě toho bude proud protékající LED 1050 mA, což je dle mého názoru na domácí svítilnu více než dostačující, už vůbec ne taktickou. Poté se přistoupilo k instalaci všeho do jednoho systému. S pomocí dremelu v těle svítilny jsem odstranil vodítka baterie a kontaktní lišty:
Také jsem odstranil přistávací objímku pro kryptonovou lampu pomocí dremelu a vytvořil platformu pro LED
Vzhledem k tomu, že výkonná LED při provozu vydává velké množství tepla, rozhodl jsem se pro jeho rozptýlení použít chladič vyjmutý ze základní desky.
Jak bylo plánováno, LED, chladič a hlavová část svítilny s reflektorem vytvoří jeden celek a po navinutí na tělo svítilny by neměly k ničemu ulpívat. K tomu jsem odřízl okraje chladiče, vyvrtal otvory pro vodiče a přilepil LED na chladič horkým lepidlem.
LED pásy se nyní používají všude a někdy kusy takových pásků, pásy s LED místy vypálenými, padnou do rukou. A celých fungujících LED je spousta a je škoda takovou dobrotu vyhodit, chci je někde použít. Existují také různé typy baterií. Zejména budeme uvažovat o prvcích "mrtvé" Ni-Cd (nikl-kadmiové) baterie. Ze všeho toho svinstva se dá postavit solidní domácí lucerna, s velkou pravděpodobností lepší než ta tovární.
LED pásek jak zkontrolovat
Pásky LED jsou zpravidla dimenzovány na 12 voltů a skládají se z mnoha nezávislých segmentů zapojených paralelně do jednoho pásu. To znamená, že pokud některý prvek selže, pouze odpovídající prvek ztratí svou provozuschopnost, zbývající segmenty LED pásku nadále fungují.
Ve skutečnosti stačí použít napájecí napětí 12 voltů na speciální kontaktní body, které jsou na každém kusu pásky. V tomto případě půjde napětí do všech segmentů pásky a bude jasné, kde jsou nefunkční části.
Každý segment se skládá ze 3 LED diod a odporu omezujícího proud zapojené v sérii. Pokud vydělíte 12 voltů 3 (počet LED), dostanete 4 volty na LED. Toto je napájecí napětí jedné LED - 4 volty. Zdůrazňuji, jelikož rezistor omezuje celý obvod, stačí na diodu napětí 3,5V. Při znalosti tohoto napětí můžeme přímo testovat libovolnou LED na pásce jednotlivě. To lze provést dotykem vodičů LED se sondami připojenými k napájecímu zdroji s napětím 3,5 voltu.
K těmto účelům můžete využít laboratorní, regulovaný zdroj nebo nabíječku mobilního telefonu. Nabíječku se nedoporučuje připojovat přímo k LED, protože jeho napětí je cca 5 voltů a teoreticky může LED shořet velkým proudem. Abyste tomu zabránili, musíte nabíječku připojit přes odpor 100 ohmů, takže proud omezíme.
Vyrobil jsem si takové jednoduché zařízení – nabíjení z mobilu s krokodýly místo zástrčky. Je to velmi výhodné pro zapínání mobilních telefonů bez baterie, dobíjení baterií místo "žabky" a další věci. Dobré také pro testování LED.
U LED je důležitá polarita napětí, pokud si spletete plus s mínusem, dioda se nerozsvítí. To není problém, polarita každé LED bývá na pásce vyznačena, pokud ne, tak je potřeba vyzkoušet to a to. Ze zmatených plusů nebo mínusů se dioda nezhorší.
LED lampa
Pro baterku je nutné vyrobit světlo emitující jednotku, lampu. Vlastně je potřeba vymontovat LEDky z pásku a seskupit je podle svého vkusu a barvy, podle množství, jasu a napájecího napětí.
K odstranění z pásky jsem použil užitkový nůž, opatrně odřízl LEDky přímo s kousky vodivých drátů pásky. Zkoušel jsem pájet, ale něco, co jsem udělal špatně, uspělo. Když jsem vybral 30-40 kusů, zastavil jsem se, víc než dost na baterku a další řemesla.
Připojte LED podle jednoduchého pravidla: 4 volty na 1 nebo několik diod paralelně. To znamená, že pokud je sestava napájena ze zdroje ne více než 5 voltů, bez ohledu na to, kolik LED diod je, musí být pájeny paralelně. Pokud plánujete napájet sestavu z 12 voltů, musíte seskupit 3 po sobě jdoucí segmenty se stejným počtem diod v každém. Zde je příklad sestavy, kterou jsem připájel z 24 LED a rozdělil je na 3 po sobě jdoucí sekce po 8 kusech. Je dimenzován na 12 voltů.
Každá ze tří sekcí tohoto prvku je navržena pro napětí asi 4 volty. Sekce jsou zapojeny do série, takže celá sestava je napájena 12 volty.
Někdo píše, že LED by se neměly zapojovat paralelně bez individuálního omezovacího odporu. Možná je to správně, ale na takové maličkosti se nezaměřuji. Pro dlouhou životnost je podle mého názoru důležitější zvolit proud omezující rezistor pro celý článek a ten by se měl vybírat ne měřením proudu, ale nahmatáním pracovních LED pro ohřev. Ale o tom později.
Rozhodl jsem se vyrobit svítilnu napájenou 3 nikl-kadmiovými články z použité šroubovací baterie. Napětí každého prvku je 1,2 voltu, proto 3 prvky zapojené do série dávají 3,6 voltu. Na toto napětí se zaměříme.
Připojením 3 článků baterie na 8 paralelních diod jsem změřil proud - asi 180 miliampérů. Bylo rozhodnuto vyrobit světlo emitující prvek z 8 LED, stejně jako úspěšně zapadá do reflektoru z halogenové bodové žárovky.
Jako základ jsem vzal kousek foliového sklolaminátu cca 1cmX1cm, vejde se tam 8 LED ve dvou řadách. Ve fólii jsem nastříhal 2 oddělovací proužky - prostřední kontakt bude "-", dva krajní budou "+".
Na pájení tak malých dílů je moje 15wattová páječka moc, nebo spíš moc velké žihadlo. Z kousku 2,5mm elektrického drátu můžete vyrobit hrot pro pájení SMD součástek. Aby nový hrot zůstal na místě ve velkém otvoru v ohřívači, můžete drát ohnout napůl nebo do velkého otvoru přidat další kousky drátu.
Základna je pocínována kalafunou pájkou a LED diody jsou připájeny s polaritou. Na střední pásek jsou připájeny katody („-“) a na krajní anody („+“). Spojovací vodiče jsou připájeny, krajní lišty jsou spojeny propojkou.
Musíte zkontrolovat pájenou strukturu připojením ke zdroji 3,5-4 V nebo přes odpor k nabíječce telefonu. Nezapomeňte na polaritu inkluze. Zbývá vymyslet reflektor na baterku, reflektor jsem vzal z halogenky. Světelný prvek musí být v reflektoru bezpečně upevněn, například lepidlem.
Fotografie bohužel nedokáže přenést jas záře sestavené konstrukce, řeknu od sebe: neoslepuje to dobře!
baterie
Pro napájení baterky jsem se rozhodl použít dobíjecí baterie z "mrtvé" baterie šroubováku. Vyndal jsem všech 10 prvků z pouzdra. Šroubovák fungoval na tuto baterii 5-10 minut a sedl si, podle mé verze mohou být prvky této baterie vhodné pro fungování baterky. Baterka totiž potřebuje proudy, které jsou mnohem menší než pro šroubovák.
Okamžitě jsem odpojil tři prvky ze společného svazku, budou jen dávat napětí 3,6 voltu.
Měřil jsem napětí na každém prvku jednotlivě - všechny byly asi 1,1 V, jen jeden ukazoval 0. Zřejmě se jedná o vadnou banku, je v koši. Zbytek bude ještě fungovat. Na montáž LED mi budou stačit tři plechovky.
Po prostudování internetu jsem pro sebe přinesl důležité informace o nikl-kadmiových bateriích: jmenovité napětí každého článku je 1,2 voltu, banka by měla být nabita na napětí 1,4 voltu (napětí na bance bez zátěže), by mělo být vybito alespoň 0,9 voltu - pokud je několik článků složeno v sérii, pak ne méně než 1 volt na prvek. Můžete nabíjet proudem o velikosti desetiny kapacity (v mém případě 1,2A / h = 0,12A), ale ve skutečnosti může být velký (šroubovák se nabíjí ne déle než hodinu, což znamená, že nabíjecí proudy jsou alespoň 1,2A). Pro trénink/regeneraci je užitečné baterii vybít na 1V s nějakou zátěží a znovu nabít, takže několikrát. Zároveň odhadněte přibližnou dobu provozu svítilny.
Takže pro tři prvky zapojené do série jsou parametry následující: nabíjecí napětí 1,4X3=4,2 voltu, jmenovité napětí 1,2X3=3,6 voltu, nabíjecí proud - což dá mobilní nabíječka se stabilizátorem mé výroby.
Jediný nejasný moment: jak změřit minimální napětí na vybitých bateriích. Před připojením mé lampy bylo na třech prvcích napětí 3,5 voltu, při zapojení - 2,8 voltu se při opětovném odpojení rychle obnoví napětí na 3,5 voltu. Rozhodl jsem se takto: při zátěži by napětí nemělo klesnout pod 2,7 voltu (0,9 V na prvek), bez zatížení je žádoucí, aby byly 3 volty (1 V na prvek). Vybití však bude trvat dlouho, čím déle vybíjíte, tím je napětí stabilnější, na rozsvícených LED přestává rychle klesat!
Vybíjel jsem své již vybité baterie několik hodin, někdy jsem lampu na několik minut vypnul. Ve výsledku to vyšlo 2,71 V s připojenou lampou a 3,45 V bez zátěže, dále jsem si netroufl vybíjet. Podotýkám, že LED svítily dál, i když slabě.
Nabíječka pro nikl-kadmiové baterie
Nyní byste měli postavit nabíječku pro baterku. Hlavním požadavkem je, aby výstupní napětí nepřesáhlo 4,2 V.
Pokud plánujete napájet nabíječku z jakéhokoli zdroje více než 6 voltů, je relevantní jednoduchý obvod na KR142EN12A, jedná se o velmi běžný mikroobvod pro regulovaný, stabilizovaný výkon. Zahraniční analog LM317. Zde je schéma nabíječky na tomto čipu:
Toto schéma ale nezapadalo do mé představy - všestrannost a maximální pohodlí pro nabíjení. Koneckonců, pro toto zařízení budete muset vyrobit transformátor s usměrňovačem nebo použít hotový napájecí zdroj. Rozhodl jsem se umožnit nabíjení baterií z nabíječky mobilního telefonu a USB portu počítače. Pro implementaci je zapotřebí složitější schéma:
Tranzistor s efektem pole pro tento obvod lze vzít z vadné základní desky a dalších periferií počítače, odřízl jsem ho ze staré grafické karty. Takových tranzistorů je na základní desce v blízkosti procesoru spousta a nejen to. Abyste si byli jisti svým výběrem, musíte zadat číslo tranzistoru do vyhledávání a z datasheetů se ujistit, že se jedná o polní tranzistor s N-kanálem.
Jako zenerovu diodu jsem vzal čip TL431, nachází se téměř v každé nabíječce od mobilu nebo v jiných spínaných zdrojích. Výstupy tohoto mikroobvodu musí být zapojeny jako na obrázku:
Obvod jsem sestavil na kusu textolitu, ihned jsem opatřil USB zásuvkou pro připojení. Kromě obvodu jsem připájel jednu LED v blízkosti zásuvky pro indikaci nabíjení (to napětí je přiváděno do USB portu).
Několik vysvětlení ke schématu Protože nabíjecí obvod bude neustále připojen k baterii, je nutná dioda VD2, aby se baterie nevybíjela přes prvky stabilizátoru. Výběrem R4 potřebujete dosáhnout napětí 4,4 V ve stanoveném kontrolním bodě, musíte jej měřit s odpojenou baterií, 0,2 voltu je rezerva pro čerpání. A obecně, 4,4 V nejde nad doporučené napětí pro tři bateriové plechovky.
Obvod nabíječky lze značně zjednodušit, ale budete muset nabíjet pouze z 5V zdroje (USB port počítače tento požadavek splňuje), pokud nabíječka telefonu produkuje vyšší napětí, nelze ji použít. Podle zjednodušeného schématu lze teoreticky baterie dobíjet, ale v praxi se baterie tímto způsobem nabíjejí v mnoha továrních produktech.
Omezení proudu LED
Abyste zabránili přehřátí LED a zároveň snížili spotřebu proudu z baterie, musíte vybrat odpor omezující proud. Zvedl jsem to bez jakýchkoli zařízení, odhadoval teplo dotykem a kontroloval jas záře očima. Výběr je nutné provádět na nabitou baterii, měli byste najít optimální hodnotu mezi ohřevem a jasem. Mám rezistor 5,1 ohmů.
Pracovní doba
Provedl jsem několik nabití a vybití a dostal jsem následující výsledky: doba nabíjení - 7-8 hodin, při nepřetržitém svícení se baterie vybije na 2,7 V asi za 5 hodin. Po vypnutí na několik minut se však baterie trochu zotaví a může pracovat další půl hodiny a tak dále několikrát. To znamená, že baterka bude fungovat dlouho, když nesvítí pořád, ale v praxi ano. I když jej používáte prakticky bez vypínání, na pár nocí by vám měl vystačit.
S delší dobou bez přerušení se samozřejmě počítalo, ale nezapomeňte, že baterie byly převzaty z „mrtvé“ baterie šroubováku.
pouzdro pro lucernu
Výsledné zařízení je potřeba někam umístit, vytvořit nějaké pohodlné pouzdro.
Baterie s LED svítilnou jsem chtěl umístit do polypropylenové vodovodní trubky, ale plechovky se nevešly ani do trubky 32 mm, protože vnitřní průměr trubky je mnohem menší. V důsledku toho jsem se rozhodl pro spojky pro polypropylen 32 mm. Vzal jsem 4 spojky a 1 zástrčku, slepil je lepidlem.
Slepením všeho do jedné konstrukce jsme získali velmi masivní lucernu o průměru cca 4 cm.Pokud použijete jakoukoli jinou trubku, můžete velikost lucerny výrazně zmenšit.
Po zabalení celé věci elektrickou páskou pro lepší vzhled jsme dostali tuto lucernu:
Doslov
Na závěr bych rád řekl pár slov k výsledné recenzi. Ne každý USB port počítače umí tuto svítilnu nabíjet, vše závisí na její nosnosti, 0,5A by mělo stačit. Pro srovnání, mobilní telefony po připojení k některým počítačům mohou ukazovat nabíjení, ale ve skutečnosti se nenabíjí. Jinými slovy, pokud počítač nabíjí telefon, pak se bude nabíjet i baterka.
Obvod FET lze použít pro nabíjení 1 nebo 2 článků baterie z USB, jen je potřeba tomu přizpůsobit napětí.
Vyrobit si dostatečně výkonnou LED svítilnu svépomocí není vůbec složité.
Potřebujete jen trochu trpělivosti – a vše se určitě vyřeší. DIY LED svítilny lze použít na mnoho věcí: na zahradě, v blízkosti domu, jako vestavěné lampy do nábytku a dokonce i jako světlomety do auta! Ale protože je nyní obtížné koupit zahradní LED lampu za dostupnou cenu pro každého, zvážíme jednoduchý způsob, jak ji vylepšit vlastníma rukama.
LED svítilna je mnohem odolnější než běžná svítidla.
Nástroje pro práci
Pro práci budete potřebovat:
- několik LED diod;
- rezistory;
- kvalitní superlepidlo
- hliníková deska nebo jiný podobný odolný materiál;
- reflektor.
Zpět na index
Sestavení elektrického obvodu
Nejprve si musíte udělat schéma zapojení rezistorů a LED. Možná je to nejpracnější část celé práce na lucerně. Pokud nemáte zkušenosti s prací s elektrikářem, bude obtížné vytvořit obvod sami. Ale i tak můžete využít internetové stránky, kde se schéma po vyplnění povinných polí objeví na obrazovce již v hotové podobě - je navrženo automaticky.
Pro vyplnění formuláře (nebo i v případě vlastního sestavení obvodu) je potřeba přesně určit následující parametry: napětí zdroje a LED, počet LED a proud jedné LED . Tyto údaje jsou obvykle brány jako průměry a často jsou zapsány na specifikovaných detailech.
Zpět na index
Výroba desky pro LED diody
Aby byly LEDky bezpečně upevněny a LED svítilna byla odolná, je potřeba vyrobit dobrou destičku, která jim poslouží jako držák. Nejprve si sami nebo pomocí počítače nakreslete na papír na papír schéma desky s otvory pro LED (děr je tolik, kolik je všech LED celkem). Vyřízněte obvod a připevněte (můžete použít superlepidlo) na kus měkkého hliníku. Podle náčrtu naznačeného na papíře vytvoříme stejné otvory v hliníkové desce vlastními rukama pomocí běžného vrtáku.
Po těchto krocích, podle schématu, zašroubujte všechny LED diody do otvorů a ujistěte se, že nejsou zaháknuté kontakty. Katody a anody nesmí být uspořádány za sebou – je třeba je pouze vzájemně střídat. Nejpohodlnější je to udělat na rovném povrchu se stojanem, který je potřeba k tomu, aby LED diody částečně „propadly“ do otvorů, jak by to mělo být v hotové verzi. Poté je třeba LED žárovky bezpečně upevnit superlepidlem.
Zpět na index
Pořadí konečné montáže okruhu
Sestavení obvodu začíná kontrolním přilepením LED další další vrstvou lepidla. Pamatujte, že v případě poškození nebude tak snadné vyměnit LED žárovku vlastníma rukama, protože moderní superlepidlo docela dobře tuhne, takže pracujte opatrně.
Pájecí odpory
Nyní připájejte odpory k LED diodám pomocí běžného hořáku. Zároveň se snažte nedotýkat se kontaktů. Pamatujte, že před pájením je třeba hroty LED trochu oříznout.
Vodiče pájecí lampy
Nejnáročnějším krokem při sestavování obvodu je připájení vodičů lampy k zástrčce, která bude zasunuta do zdroje energie. Zástrčka se bere jako obyčejná jako u žárovky. Nejprve si označte pozitivní a negativní závěry, abyste si je později nepletli. Dá se to udělat tak, že si je označíte fixem, nebo jednoduše uděláte negativní závěr cca 1,5x kratší - kvalitu svítilny to nijak neovlivní. Nyní připájejte vodiče.
Kontrola a vyplňování kontaktů
Po ztuhnutí celé konstrukce (cca po 20 minutách) je nutné ji připojit k napájení a zkontrolovat její činnost. Pokud je vše v pořádku a lampy svítí, můžete začít plnit kontakty, což se provádí běžným voskem nebo parafínem. V tomto případě je lepší natáhnout roztavený vosk do injekční stříkačky a naplnit ji kontakty. To musí být provedeno tak, aby se v budoucnu nemohly navzájem dotýkat a způsobit zkrat.
Práce s reflektorem
Přejděme k reflektoru. Právě díky reflektoru z halogenové žárovky se LED svítilna ukáže jako docela výkonná. Opatrně z něj vyjměte lampu a pokud možno pomocí kovové pinzety nebo nepotřebného šroubováku vyberte pryskyřici, kterou byla tato lampa držena.
Pro bezpečnost a možnost pokračovat v aktivní činnosti ve tmě člověk potřebuje umělé osvětlení. Primitivní lidé rozestoupili temnotu, zapálili větve stromů, pak přišli s pochodní a petrolejovým vařičem. A teprve poté, co francouzský vynálezce Georges Leklanshe v roce 1866 vynalezl prototyp moderní baterie a v roce 1879 Thomson Edison žárovku, měl David Meisell v roce 1896 příležitost patentovat první elektrickou lampu.
Od té doby se v elektrickém obvodu nových svítilen nic nezměnilo, až v roce 1923 ruský vědec Oleg Vladimirovič Losev našel souvislost mezi luminiscencí v karbidu křemíku a pn přechodem a v roce 1990 se vědcům nepodařilo vytvořit LED s vyšším světelným výkonem. , který umožňuje výměnu žárovky. Použití LED místo žárovek, vzhledem k nízké spotřebě LED, umožnilo znásobit provozní dobu svítilen se stejnou kapacitou baterií a akumulátorů, zvýšit spolehlivost svítilen a prakticky odstranit všechna omezení oblast jejich použití.
LED dobíjecí svítilna, kterou vidíte na fotce, mi přišla na opravu s reklamací, že čínská svítilna Lentel GL01 koupená onehdy za 3 dolary nesvítí, přestože svítí indikátor nabití baterie.
Externí prohlídka lucerny udělala pozitivní dojem. Kvalitní výlisek těla, pohodlná rukojeť a vypínač. Tyče zástrčky pro připojení k domácí síti pro nabíjení baterie jsou výsuvné, čímž odpadá nutnost ukládat napájecí kabel.
Pozornost! Při demontáži a opravě svítilny, pokud je připojena k elektrické síti, je třeba dávat pozor. Dotyk nechráněných částí těla neizolovaných vodičů a částí může způsobit úraz elektrickým proudem.
Jak rozebrat nabíjecí svítilnu Lentel GL01 LED
Baterka sice podléhala záruční opravě, ale při vzpomínce na moje vycházky při záruční opravě porouchané rychlovarné konvice (konvice byla drahá a vyhořelo v ní topné těleso, takže ji nebylo možné opravit vlastníma rukama), Opravy jsem se rozhodl provést sám.
Demontáž světlometu byla snadná. Stačí otočit kroužkem, který upevňuje ochranné sklo, o malý úhel proti směru hodinových ručiček a stáhnout jej, poté odšroubovat několik šroubů. Ukázalo se, že prsten je na těle upevněn bajonetovým spojením.
Po odstranění jedné z polovin pouzdra svítilny se objevil přístup ke všem jejím uzlům. Vlevo na fotce je vidět plošný spoj s LED, ke kterému je třemi samořeznými šrouby připevněn reflektor (světelný reflektor). Uprostřed je černá baterie s neznámými parametry, je zde pouze označení polarity svorek. Vpravo od baterie je deska plošných spojů nabíječky a displeje. Vpravo je napájecí zástrčka s výsuvnými tyčemi.
Při bližším zkoumání LED diod se ukázalo, že na vyzařovacích plochách krystalů všech LED jsou černé skvrny nebo tečky. Že baterka nesvítí kvůli jejich vyhoření, se ukázalo i bez kontroly LED multimetrem.
Na krystalech dvou LED diod instalovaných jako podsvícení na desce indikace nabíjení baterie byly také zčernalé oblasti. V LED lampách a páskách obvykle jedna LED selže a funguje jako pojistka a chrání zbytek před spálením. A v lucerně selhalo všech devět LED současně. Napětí na baterii se nemohlo zvýšit na hodnotu, která by mohla deaktivovat LED diody. Abych zjistil důvod, musel jsem nakreslit schéma elektrického obvodu.
Hledání příčiny selhání svítilny
Elektrický obvod lucerny se skládá ze dvou funkčně dokončených částí. Část obvodu umístěná vlevo od spínače SA1 plní funkci nabíječky. A část obvodu, zobrazená napravo od spínače, poskytuje záři.
Nabíječka funguje následovně. Napětí z domácí sítě 220 V je přiváděno do kondenzátoru C1 omezujícího proud, poté do můstkového usměrňovače, sestaveného na diodách VD1-VD4. Usměrňovač dodává napětí na svorky baterie. Rezistor R1 slouží k vybití kondenzátoru po vytažení zástrčky svítilny ze sítě. Tím je vyloučen elektrický šok z vybití kondenzátoru v případě náhodného dotyku rukou současně dvou kolíků zástrčky.
LED HL1 zapojená do série s omezovacím odporem R2 v opačném směru s pravou horní diodou můstku, jak se ukázalo, svítí vždy při zasunutí zástrčky do sítě, i když je vadná baterie popř. odpojeno od obvodu.
Přepínač provozních režimů SA1 slouží k připojení jednotlivých skupin LED k baterii. Jak je vidět ze schématu, ukazuje se, že pokud je svítilna připojena k síti pro nabíjení a jezdec přepínače je v poloze 3 nebo 4, pak jde napětí z nabíječky také na LED.
Pokud osoba zapne svítilnu a zjistí, že nefunguje, a neví, že motor vypínače musí být nastaven do polohy „vypnuto“, což není uvedeno v návodu k obsluze svítilny, připojí svítilnu k sítě pro nabíjení, pak na úkor napěťového rázu na výstupu nabíječky dostanou LEDky napětí, které je mnohem vyšší než vypočítané. LED diodami proteče více proudu a ty se spálí. Se stárnutím kyselé baterie v důsledku sulfitace olověných desek se zvyšuje nabíjecí napětí baterie, což také vede k vyhoření LED diod.
Další obvodové provedení, které mě překvapilo, je paralelní zapojení sedmi LED, což je nepřijatelné, jelikož proudově-napěťová charakteristika sudých LED stejného typu je odlišná a tudíž proud procházející LED také nebude stejný. Z tohoto důvodu při volbě hodnoty rezistoru R4 na základě maximálního povoleného proudu protékajícího LED může dojít k přetížení a selhání jedné z nich, což povede k nadproudu paralelně zapojených LED a také vyhořet.
Úprava (modernizace) elektrického obvodu svítilny
Bylo zřejmé, že porucha lucerny byla způsobena chybami, které udělali vývojáři jejího schématu elektrického obvodu. Pro opravu lampy a zabránění jejímu opětovnému rozbití je nutné ji předělat výměnou LED diod a provést drobné změny v elektrickém obvodu.
Aby indikátor nabití baterie skutečně signalizoval její nabití, musí se HL1 LED rozsvítit v sérii s baterií. K rozsvícení LED je potřeba několik miliampér proudu a proudový výstup nabíječky by měl být asi 100 mA.
K zajištění těchto podmínek stačí odpojit obvod HL1-R2 od obvodu v místech označených červenými křížky a paralelně s ním nainstalovat přídavný rezistor Rd o jmenovité hodnotě 47 ohmů s výkonem alespoň 0,5 W. . Nabíjecí proud protékající Rd na něm vytvoří úbytek napětí asi 3 V, který zajistí potřebný proud pro rozsvícení indikátoru HL1. Současně musí být spojovací bod HL1 a Rd připojen ke svorce 1 přepínače SA1. Tímto jednoduchým způsobem bude vyloučena možnost přivádět napětí z nabíječky do LED diod EL1-EL10 během nabíjení baterie.
Pro vyrovnání velikosti proudů protékajících LED EL3-EL10 je nutné z obvodu vyřadit rezistor R4 a ke každé LED zapojit do série samostatný rezistor 47-56 Ohm.
Elektrické schéma po revizi
Drobné změny provedené v obvodu zvýšily informační obsah indikátoru nabití levné čínské LED svítilny a výrazně zvýšily její spolehlivost. Doufám, že výrobci LED svítidel po přečtení tohoto článku provedou změny v elektrických obvodech svých výrobků.
Po modernizaci mělo schéma elektrického zapojení podobu jako na obrázku výše. Pokud je potřeba svítilnu svítit delší dobu a nevyžaduje vysokou svítivost jejího svitu, pak můžete dodatečně nainstalovat proudový omezovací odpor R5, díky kterému se provozní doba svítilny bez dobíjení zdvojnásobí.
Oprava nabíjecí LED lampy
Po demontáži musíte nejprve obnovit pracovní kapacitu svítilny a poté se zapojit do modernizace.
Kontrola LED pomocí multimetru potvrdila jejich poruchu. Proto bylo nutné všechny LED připájet a z pájky odstranit otvory pro instalaci nových diod.
Soudě podle vzhledu byly na desku instalovány lampové LED z řady HL-508H o průměru 5 mm. K dispozici byly LED typu HK5H4U z lineární LED lampy s podobnými technickými vlastnostmi. Byly užitečné při opravě lucerny. Při pájení LED na desku je třeba pamatovat na dodržení polarity, anoda musí být připojena ke kladnému pólu baterie nebo baterie.
Po výměně LED diod byla PCB zapojena do obvodu. Jas svitu některých LED díky společnému odporu omezujícímu proud byl poněkud odlišný od ostatních. K odstranění tohoto nedostatku je nutné odstranit rezistor R4 a nahradit jej sedmi rezistory, včetně sériových s každou LED.
Pro výběr rezistoru, který zajišťuje optimální režim činnosti LED, byla měřena závislost proudu protékajícího LED na hodnotě sériově zapojeného odporu při napětí 3,6 V rovném napětí baterie svítilny.
Na základě podmínek používání lucerny (při přerušení dodávky elektřiny do bytu) nebyl vyžadován vysoký jas a dosah osvětlení, proto byl zvolen rezistor s nominální hodnotou 56 ohmů. S takovým odporem omezujícím proud bude LED pracovat ve světelném režimu a spotřeba energie bude ekonomická. Pokud chcete ze svítilny vymáčknout maximální jas, pak byste měli použít rezistor, jak je vidět z tabulky, s hodnotou 33 ohmů a udělat dva režimy provozu svítilny zapnutím dalšího společného proudu- omezovací rezistor (ve schématu R5) o jmenovité hodnotě 5,6 ohmů.
Chcete-li zapojit rezistor do série s každou LED, musíte nejprve připravit desku s plošnými spoji. Chcete-li to provést, je třeba ji naříznout na jakoukoli proudovou dráhu vhodnou pro každou LED a vytvořit další kontaktní plošky. Dráhy s proudem na desce jsou chráněny vrstvou laku, který je třeba seškrábnout čepelí nože na měď, jako na fotografii. Poté holé kontaktní plošky pocínujte pájkou.
Lepší a pohodlnější je připravit plošný spoj pro osazení rezistorů a připájet je, pokud je deska upevněna na standardním reflektoru. V tomto případě nebude povrch čoček LED poškrábán a bude pohodlnější pracovat.
Připojení diodové desky po opravě a modernizaci na baterii svítilny ukázalo dostatečné pro svícení a stejný jas svitu všech LED.
Předchozí lampu jsem nestihl opravit, protože druhá se dostala do opravy se stejnou poruchou. Informace o výrobci a technických vlastnostech jsem na těle svítilny nenašel, ale soudě dle rukopisu výrobce a důvodu poruchy je výrobce stejný, čínský Lentel.
Podle data na těle svítilny a na baterii bylo možné zjistit, že svítilna je již čtyři roky stará a dle slov jejího majitele svítilna fungovala bezchybně. Je zřejmé, že baterka vydržela dlouho díky výstražnému štítku "Nezapínat během nabíjení!" na odklápěcím krytu, který uzavírá přihrádku, ve které je ukryta zástrčka pro připojení svítilny do elektrické sítě pro nabíjení baterie.
V tomto modelu svítilny jsou LED diody zahrnuty v obvodu podle pravidel, 33 ohmový odpor je instalován v sérii s každým. Hodnotu rezistoru lze snadno zjistit pomocí barevného označení pomocí online kalkulačky. Kontrola multimetrem ukázala, že všechny LED jsou vadné, rezistory se také ukázaly být otevřené.
Analýza důvodu selhání LED ukázala, že v důsledku sulfatace desek kyselé baterie se zvýšil její vnitřní odpor a v důsledku toho se několikrát zvýšilo její nabíjecí napětí. Během nabíjení byla svítilna zapnutá, proud přes LED a odpory překročil limit, což vedlo k jejich selhání. Musel jsem vyměnit nejen LEDky, ale i všechny odpory. Na základě výše uvedených podmínek provozu svítilny byly pro výměnu zvoleny odpory o jmenovité hodnotě 47 ohmů. Hodnotu odporu pro jakýkoli typ LED lze vypočítat pomocí online kalkulačky.
Změna obvodu indikace režimu nabíjení baterie
Svítilna byla opravena a můžete začít měnit obvod indikace nabití baterie. K tomu je nutné oříznout dráhu na desce plošných spojů nabíječky a indikace tak, aby byl od obvodu odpojen řetěz HL1-R2 na straně LED.
Olověný akumulátor AGM byl doveden do hlubokého vybití a pokus o nabití běžnou nabíječkou nevedl k úspěchu. Baterii jsem musel nabíjet pomocí stacionárního zdroje s funkcí omezení zatěžovacího proudu. Na baterii bylo přivedeno napětí 30 V, přičemž v prvním okamžiku spotřebovávala jen pár mA proudu. Postupem času se proud začal zvyšovat a po několika hodinách se zvýšil na 100 mA. Po úplném nabití byla baterie nainstalována do svítilny.
Nabíjení hluboce vybitých olověných AGM baterií v důsledku dlouhodobého skladování se zvýšeným napětím jim umožňuje obnovit jejich výkon. Metoda byla mnou testována na AGM bateriích více než tucetkrát. Nové baterie, které se nechtějí nabíjet standardními nabíječkami, se při nabíjení z konstantního zdroje napětím 30 V obnovují téměř na původní kapacitu.
Baterie byla několikrát vybita zapnutím svítilny v provozním režimu a nabita standardní nabíječkou. Naměřený nabíjecí proud byl 123 mA, s napětím na svorkách baterie 6,9 V. Baterie byla bohužel vybitá a na provoz svítilny stačilo 2 hodiny. Čili kapacita baterie byla cca 0,2 Ah a pro dlouhodobý provoz baterky je potřeba ji vyměnit.
Obvod HL1-R2 na desce plošných spojů byl dobře umístěn a vyříznout pouze jednu proudovou dráhu, jako na fotografii, trvalo úhel. Šířka řezu musí být minimálně 1 mm. Výpočet hodnoty odporu a ověření v praxi ukázaly, že pro stabilní provoz indikátoru nabíjení baterie je potřeba rezistor o jmenovité hodnotě 47 ohmů s výkonem alespoň 0,5 W.
Na fotografii je deska s plošnými spoji s pájeným odporem omezujícím proud. Po takovém vylepšení se indikátor nabití baterie rozsvítí pouze v případě, že se baterie skutečně nabíjí.
Modernizace přepínače provozních režimů
Pro dokončení opravy a modernizace svítilen je nutné připájet vodiče na svorkách spínače.
U modelů opravených svítilen se k zapínání používá čtyřpolohový posuvný vypínač. Průměrný závěr na výše uvedené fotografii je obecný. Když je jezdec přepínače v poloze zcela vlevo, společný výstup je připojen k levému výstupu přepínače. Při posunutí motoru spínače z krajní levé polohy o jednu polohu doprava se jeho společný výstup propojí s druhým výstupem a při dalším pohybu motoru na 4 a 5 výstupů v sérii.
Ke střední společné svorce (viz foto výše) je třeba připájet vodič vycházející z kladné svorky baterie. Baterii tedy bude možné připojit k nabíječce nebo LED diodám. K prvnímu výstupu můžete připájet vodič vycházející ze základní desky s LED diodami a na druhý výstup lze připájet 5,6 ohmový proud omezující odpor R5, který umožní přepnutí svítilny do režimu úspory energie. Připájejte vodič vycházející z nabíječky ke svorce zcela vpravo. Během nabíjení baterie tedy nebude možné zapnout svítilnu.
Opravy a modernizace
LED dobíjecí baterka-bodová svítilna "Photon PB-0303"
Další kopie ze série LED svítidel čínské výroby s názvem Photon PB-0303 LED reflektor přišel na opravu. Svítilna nereagovala na stisk tlačítka napájení, pokus o nabití baterie svítilny pomocí nabíječky nevedl k úspěchu.
Baterka je výkonná, drahá, stojí asi 20 dolarů. Světelný tok svítilny dosahuje dle výrobce 200 metrů, tělo je vyrobeno z nárazuvzdorného ABS plastu, součástí sady je samostatná nabíječka a ramenní popruh.
Svítilna Photon LED má dobrou údržbu. Pro získání přístupu k elektrickému obvodu stačí při pohledu na LED odšroubovat plastový kroužek držící ochranné sklo otáčením kroužku proti směru hodinových ručiček.
Při opravě jakéhokoli elektrického spotřebiče začíná odstraňování problémů vždy u zdroje energie. Proto bylo prvním krokem měření napětí na svorkách kyselinové baterie pomocí multimetru zapnutého v režimu. Bylo to 2,3 V místo 4,4 V. Baterie byla zcela vybitá.
Po připojení nabíječky se napětí na svorkách baterie nezměnilo, bylo zřejmé, že nabíječka nefunguje. Svítilna byla používána do úplného vybití baterie a poté nebyla delší dobu používána, což vedlo k hlubokému vybití baterie.
Zbývá zkontrolovat stav LED diod a dalších prvků. K tomu bylo nutné demontovat reflektor, pro který bylo odšroubováno šest samořezných šroubů. Na plošném spoji byly pouze tři LED diody, čip (mikroobvod) v podobě kapičky, tranzistor a dioda.
Od desky a baterie šlo do kliky pět drátů. Aby bylo možné pochopit jejich spojení, bylo nutné jej rozebrat. Chcete-li to provést, musíte pomocí křížového šroubováku odšroubovat dva šrouby uvnitř lucerny, které byly umístěny vedle otvoru, do kterého šly dráty.
Chcete-li oddělit rukojeť lampy od jejího těla, musíte ji oddálit od upevňovacích šroubů. To musí být provedeno opatrně, aby nedošlo k odtržení drátů z desky.
Jak se ukázalo, v kotci nebyly žádné elektronické prvky. Dva bílé vodiče byly připájeny k výstupům tlačítka zapnutí / vypnutí svítilny a zbytek ke konektoru pro připojení nabíječky. Na 1. výstup konektoru (podmíněné očíslováním) byl připájen červený vodič, který byl druhým koncem připájen na kladný vstup plošného spoje. K druhému kontaktu byl připájen modrobílý vodič, který byl druhým koncem připájen k negativní plošce plošného spoje. Ke svorce 3 byl připájen zelený vodič, jehož druhý konec byl připájen k zápornému pólu baterie.
schéma elektrického obvodu
Po vypořádání se s dráty skrytými v rukojeti můžete nakreslit schéma elektrického obvodu svítilny Photon.
Ze záporného pólu baterie GB1 je napětí přivedeno na kolík 3 konektoru X1 a poté z jeho kolíku 2 přes modro-bílý vodič na desku plošných spojů.
Konektor X1 je navržen tak, že když do něj není zasunutá zástrčka nabíječky, jsou piny 2 a 3 spojeny navzájem. Po zasunutí zástrčky jsou kolíky 2 a 3 odpojeny. Je tak zajištěno automatické odpojení elektronické části obvodu od nabíječky, což vylučuje možnost náhodného zapnutí svítilny během nabíjení baterie.
Z kladného pólu baterie GB1 je přiváděno napětí na D1 (čip-čip) a emitor bipolárního tranzistoru typu S8550. CHIP plní pouze funkci spouště, která umožňuje tlačítkem zapnout nebo vypnout svit EL LED (⌀8 mm, barva svitu - bílá, výkon 0,5 W, proud 100 mA, úbytek napětí 3 V.) bez fixace. Při prvním stisknutí tlačítka S1 z čipu D1 se na bázi tranzistoru Q1 přivede kladné napětí, otevře se a napájecí napětí je přivedeno do LED EL1-EL3, lampa se rozsvítí. Po opětovném stisknutí tlačítka S1 se tranzistor sepne a žárovka zhasne.
Z technického hlediska je takové obvodové řešení negramotné, neboť prodražuje svítilnu, snižuje její spolehlivost a navíc díky poklesu napětí na přechodu tranzistoru Q1 až 20 % kapacity baterie. je ztracen. Takový návrh obvodu je opodstatněný, pokud je možné upravit jas světelného paprsku. V tomto modelu stačilo místo tlačítka dát mechanický spínač.
Bylo překvapivé, že v obvodu jsou LED EL1-EL3 zapojeny paralelně k baterii jako žárovky, bez prvků omezujících proud. Výsledkem je, že při zapnutí prochází LED diodami proud, jehož hodnota je omezena pouze vnitřním odporem baterie a při jejím plném nabití může proud překročit povolenou hodnotu pro LED, což povede k jejich selhání.
Kontrola stavu elektrického obvodu
Pro kontrolu stavu mikroobvodu, tranzistoru a LED z externího zdroje s funkcí omezení proudu bylo přivedeno stejnosměrné napětí 4,4 V s polaritou přímo na napájecí piny desky plošných spojů. Limitní hodnota proudu byla nastavena na 0,5 A.
Po stisknutí tlačítka napájení se LED diody rozsvítily. Po opětovném stisknutí zhasli. LED a mikroobvod s tranzistorem se ukázaly jako provozuschopné. Zbývá se vypořádat s baterií a nabíječkou.
Obnova kyselé baterie
Vzhledem k tomu, že kyselinová baterie o kapacitě 1,7 A byla zcela vybitá a běžná nabíječka byla vadná, rozhodl jsem se ji nabíjet ze stacionárního zdroje. Při připojení akumulátoru pro nabíjení ke zdroji s nastaveným napětím 9 V byl nabíjecí proud menší než 1 mA. Napětí bylo zvýšeno na 30 V - proud vzrostl na 5 mA a po hodině pod tímto napětím byl již 44 mA. Dále bylo napětí sníženo na 12 V, proud klesl na 7 mA. Po 12 hodinách nabíjení baterie napětím 12 V stoupl proud na 100 mA a baterie se tímto proudem nabíjela 15 hodin.
Teplota bateriového pouzdra byla v normálním rozmezí, což naznačovalo, že nabíjecí proud neslouží k vytváření tepla, ale k ukládání energie. Po nabití baterie a dokončení obvodu, o kterém bude řeč níže, byly provedeny testy. Svítilna s obnovenou baterií svítila nepřetržitě 16 hodin, poté začala jasnost paprsku klesat, a proto byla vypnuta.
Výše popsanou metodou jsem musel opakovaně obnovovat výkon hluboce vybitých malých kyselých baterií. Jak ukázala praxe, obnovitelné jsou pouze provozuschopné baterie, které byly nějakou dobu zapomenuty. Kyselé baterie, které vyčerpaly své zdroje, nelze obnovit.
Oprava nabíječky
Měření hodnoty napětí multimetrem na kontaktech výstupního konektoru nabíječky ukázalo jeho absenci.
Soudě podle nálepky nalepené na pouzdru adaptéru se jednalo o napájecí zdroj, který vydává nestabilizované konstantní napětí 12 V s maximálním zatěžovacím proudem 0,5 A. V elektrickém obvodu nebyly žádné prvky omezující velikost nabíjecího proudu, tak vyvstala otázka, proč nabíječka používá obyčejný zdroj?
Po otevření adaptéru se objevil charakteristický zápach spálené elektroinstalace, který naznačoval spálené vinutí transformátoru.
Spojitost primárního vinutí transformátoru ukázala, že je otevřené. Po přestřižení první vrstvy pásky izolující primární vinutí transformátoru byla nalezena tepelná pojistka dimenzovaná na teplotu odezvy 130°C. Test ukázal, že jak primární vinutí, tak tepelná pojistka byly vadné.
Oprava adaptéru nebyla ekonomicky proveditelná, protože bylo nutné převinout primární vinutí transformátoru a nainstalovat novou tepelnou pojistku. Vyměnil jsem jej za podobný, který byl po ruce, se stejnosměrným napětím 9 V. Ohebná šňůra s konektorem se musela připájet z přepáleného adaptéru.
Na fotografii je nákres elektrického obvodu spáleného zdroje (adaptéru) svítilny Photon LED. Náhradní adaptér byl sestaven podle stejného schématu, pouze s výstupním napětím 9 V. Toto napětí je dostatečné pro zajištění požadovaného nabíjecího proudu baterie s napětím 4,4 V.
Pro zajímavost jsem baterku připojil na nový zdroj a změřil nabíjecí proud. Jeho hodnota byla 620 mA, a to při napětí 9 V. Při napětí 12 V byl proud cca 900 mA, výrazně převyšující zatížitelnost adaptéru a doporučený nabíjecí proud baterie. Z tohoto důvodu došlo k přehřátí primárního vinutí transformátoru.
Upřesnění schématu elektrického obvodu
LED dobíjecí svítilna "Photon"
Aby se eliminovala technická narušení obvodu, aby byl zajištěn spolehlivý a dlouhodobý provoz, byly provedeny změny v obvodu lampy a dokončena deska plošných spojů.
Na fotografii je schéma elektrického obvodu převedené LED lampy "Photon". Modře jsou zobrazeny dodatečně instalované rádiové prvky. Rezistor R2 omezuje nabíjecí proud baterie na 120 mA. Chcete-li zvýšit nabíjecí proud, musíte snížit hodnotu odporu. Rezistory R3-R5 omezují a vyrovnávají proud protékající LED diodami EL1-EL3 při zapnuté svítilně. LED EL4 s odporem omezujícím proud R1 zapojeným do série je instalována pro indikaci procesu nabíjení baterie, protože vývojáři svítilny se o to nestarali.
Pro instalaci odporů omezujících proud na desku byly vytištěné stopy vyříznuty, jak je znázorněno na fotografii. Odpor omezující nabíjecí proud R2 byl na jednom konci připájen ke kontaktní plošce, ke které byl předtím připájen kladný vodič z nabíječky, a pájený vodič byl připájen ke druhé svorce rezistoru. Ke stejné kontaktní ploše byl připájen další vodič (na obrázku žlutý), určený pro připojení indikátoru nabíjení baterie.
Rezistor R1 a indikační LED EL4 byly umístěny v rukojeti svítilny, vedle konektoru nabíječky X1. Anodový vývod LED byl připájen ke kolíku 1 konektoru X1 a ke druhému kolíku, katodě LED, byl připájen odpor R1 omezující proud. Na druhý výstup rezistoru (na fotografii žlutý) byl připájen vodič, který jej propojil s výstupem rezistoru R2, připájeným k desce plošných spojů. Rezistor R2 by se pro snadnou instalaci dal umístit i do rukojeti svítilny, ale jelikož se při nabíjení zahřívá, rozhodl jsem se jej umístit do volnějšího prostoru.
Při finalizaci obvodu byly použity rezistory typu MLT o výkonu 0,25W kromě R2, který je dimenzován na 0,5W. EL4 LED je vhodná pro jakýkoli typ a barvu záře.
Tato fotografie ukazuje činnost indikátoru nabíjení během nabíjení baterie. Instalace indikátoru umožnila nejen sledovat proces nabíjení baterie, ale také kontrolovat přítomnost napětí v síti, provozuschopnost napájecího zdroje a spolehlivost jeho připojení.
Jak vyměnit spálenou třísku
Pokud náhle CHIP - specializovaný neoznačený mikroobvod v lampě Photon LED nebo podobný, sestavený podle podobného schématu, selže, lze jej pro obnovení výkonu lampy úspěšně nahradit mechanickým spínačem.
Chcete-li to provést, vyjměte čip D1 z desky a místo tranzistorového spínače Q1 připojte obyčejný mechanický spínač, jak je znázorněno na výše uvedeném elektrickém schématu. Vypínač na těle lampy lze nainstalovat místo tlačítka S1 nebo na jakékoli jiné vhodné místo.
Oprava a úprava LED svítidla
14LED Smartbuy Colorado
LED svítilna Smartbuy Colorado se přestala rozsvěcovat, přestože byly nainstalovány tři baterie AAA s novými.
Vodotěsné pouzdro bylo vyrobeno z eloxované hliníkové slitiny, mělo délku 12 cm.Svítilna vypadala stylově a snadno se ovládala.
Jak zkontrolovat vhodnost baterií v LED svítilně
Oprava jakéhokoli elektrického spotřebiče začíná kontrolou zdroje energie, proto i přes skutečnost, že byly do svítilny nainstalovány nové baterie, opravy by měly začít jejich kontrolou. Ve svítilně Smartbuy jsou baterie instalovány ve speciální nádobě, ve které jsou pomocí propojek zapojeny do série. Abyste získali přístup k bateriím svítilny, musíte ji rozebrat otočením zadního krytu proti směru hodinových ručiček.
Baterie musí být instalovány v kontejneru, přičemž dodržujte polaritu vyznačenou na obalu. Polarita je také vyznačena na nádobce, proto je nutné ji zasunout do těla lampy tou stranou, na které je umístěn znak „+“.
Nejprve musíte vizuálně zkontrolovat všechny kontakty nádoby. Pokud jsou na nich stopy oxidů, je třeba kontakty očistit do lesku brusným papírem nebo je třeba oxid seškrábnout čepelí nože. Aby se zabránilo opětovné oxidaci kontaktů, lze je namazat tenkou vrstvou libovolného strojního oleje.
Dále je třeba zkontrolovat vhodnost baterií. Chcete-li to provést, dotykem sond multimetru, zahrnutých v režimu měření stejnosměrného napětí, je nutné změřit napětí na kontaktech nádoby. Tři baterie jsou zapojeny do série a každá z nich musí produkovat napětí 1,5 V, proto napětí na svorkách nádoby musí být 4,5 V.
Pokud je napětí menší, než je uvedeno, je nutné zkontrolovat správnou polaritu baterií v nádobě a změřit napětí každé z nich jednotlivě. Snad jen jeden z nich se posadil.
Pokud je vše v pořádku s bateriemi, je třeba vložit nádobu do těla lampy, dodržet polaritu, utáhnout kryt a zkontrolovat funkčnost. V tomto případě je třeba dávat pozor na pružinu v krytu, přes kterou je přenášeno napájecí napětí do těla svítilny a z něj přímo do LED diod. Na jeho čelní straně by neměly být žádné známky koroze.
Jak zkontrolovat stav přepínače
Pokud jsou baterie dobré a kontakty jsou čisté, ale LED diody nesvítí, musíte zkontrolovat spínač.
Svítilna Smartbuy Colorado má dvoupolohový utěsněný tlačítkový spínač, který zkratuje vodič vycházející z kladného pólu bateriového pouzdra. Při prvním stisku tlačítka se jeho kontakty sepnou, při dalším stisku se rozepne.
Vzhledem k tomu, že jsou ve svítilně instalovány baterie, můžete spínač zkontrolovat také pomocí multimetru zapnutého v režimu voltmetru. Chcete-li to provést, musíte ji otočit proti směru hodinových ručiček, pokud se podíváte na LED diody, odšroubujte její přední část a odložte ji stranou. Dále se jednou sondou multimetru dotkněte těla svítilny a druhou kontaktu, který je umístěn hluboko ve středu plastové části zobrazené na fotografii.
Voltmetr by měl ukazovat napětí 4,5 V. Pokud není žádné napětí, stiskněte spínací tlačítko. Pokud je to správné, objeví se napětí. V opačném případě je nutné spínač opravit.
Kontrola stavu LED diod
Pokud nebylo možné odhalit poruchu v předchozích krocích vyhledávání, je v další fázi nutné zkontrolovat spolehlivost kontaktů přivádějících napájecí napětí na desku s LED, spolehlivost jejich pájení a provozuschopnost.
Deska plošných spojů s připájenými LED je v hlavové části svítilny upevněna ocelovým odpruženým kroužkem, kterým je současně přiváděno napájecí napětí k LED ze záporného pólu bateriového pouzdra přes tělo svítilny. Na fotce je prsten zobrazen ze strany, kterou přitlačuje plošný spoj.
Pojistný kroužek je upevněn poměrně pevně a bylo možné jej odstranit pouze pomocí zařízení zobrazeného na fotografii. Takový hák lze ohnout z ocelového pásu vlastními rukama.
Po sejmutí přídržného kroužku se z hlavy svítilny snadno sundal plošný spoj s LED diodami, který je na fotografii. Okamžitě mě zaujala absence proud omezujících odporů, všech 14 LED bylo zapojeno paralelně a přes vypínač přímo na baterie. Připojení LED přímo k baterii je nepřijatelné, protože velikost proudu procházejícího LED je omezena pouze vnitřním odporem baterií a může LED poškodit. V lepším případě to značně zkrátí jejich životnost.
Vzhledem k tomu, že všechny LED ve svítilně byly zapojeny paralelně, nebylo možné je zkontrolovat multimetrem zapnutým v režimu měření odporu. Proto bylo na plošný spoj přivedeno stejnosměrné napájecí napětí 4,5 V z externího zdroje s proudovým omezením do 200 mA. Všechny LED se rozsvítily. Ukázalo se, že porucha svítilny byla způsobena špatným kontaktem desky plošných spojů s upevňovacím kroužkem.
Spotřeba proudu LED žárovky
Pro zajímavost jsem měřil proudový odběr LED z baterií při jejich zapnutí bez proud omezujícího rezistoru.
Proud byl více než 627 mA. Svítilna je osazena LED diodami typu HL-508H, jejichž provozní proud by neměl přesáhnout 20 mA. 14 LED je zapojeno paralelně, proto by celkový odběr proudu neměl překročit 280 mA. Proud protékající LED diodami tedy překročil jmenovitý proud více než dvakrát.
Takový vynucený režim provozu LED je nepřijatelný, protože vede k přehřátí krystalu a v důsledku toho k předčasnému selhání LED. Další nevýhodou je rychlé vybíjení baterií. Budou stačit, pokud LED diody nevyhoří dříve, na ne více než hodinu provozu.
Konstrukce svítilny neumožňovala připájet odpory omezující proud v sérii s každou LED, takže jsem musel instalovat jeden společný rezistor pro všechny LED. Hodnota odporu musela být určena experimentálně. K tomu byla svítilna napájena standardními bateriemi a ampérmetr byl zapojen do série s odporem 5,1 Ohm v kladném přerušení vodiče. Proud byl asi 200 mA. Při instalaci rezistoru 8,2 ohmů byla spotřeba proudu 160 mA, což, jak ukázal test, je docela dost pro dobré osvětlení na vzdálenost alespoň 5 metrů. Na dotek se odpor nezahříval, takže se hodí jakýkoli výkon.
Změna designu
Po prostudování se ukázalo, že pro spolehlivý a trvanlivý provoz svítilny je nutné dodatečně instalovat odpor omezující proud a duplikovat spojení desky plošných spojů s LED a upevňovacího kroužku přídavným vodičem.
Pokud dříve bylo nutné, aby se záporná sběrnice desky s plošnými spoji dotkla těla lampy, pak v souvislosti s instalací odporu bylo nutné vyloučit kontakt. K tomu byl z desky plošných spojů po celém jejím obvodu ze strany proudovodných drah vybroušen jehlovým pilníkem roh.
Aby se upínací kroužek při upevňování desky plošných spojů nedotýkal vodivých drah, byly k ní pomocí lepidla Moment přilepeny čtyři pryžové izolátory o tloušťce asi dva milimetry, jak je znázorněno na fotografii. Izolátory mohou být vyrobeny z jakéhokoli dielektrického materiálu, jako je plast nebo těžký karton.
Rezistor byl předpájen ke svěrnému kroužku a na krajní dráhu desky plošných spojů byl připájen kus drátu. Na vodič byla nasazena izolační trubička a poté byl drát připájen ke druhé svorce rezistoru.
Po jednoduchém kutilském upgradu se svítilna začala stabilně rozsvěcovat a světelný paprsek dobře osvětluje předměty na vzdálenost větší než osm metrů. Navíc se více než ztrojnásobila výdrž baterie a mnohonásobně vzrostla spolehlivost LED diod.
Analýza příčin poruch opravených čínských LED světel ukázala, že všechna selhala kvůli negramotně navrženým elektrickým obvodům. Zbývá jen zjistit, zda se tak stalo záměrně za účelem úspory na součástkách a zkrácení životnosti baterek (aby si více lidí kupovalo nové), nebo v důsledku negramotnosti vývojářů. Přikláním se k prvnímu předpokladu.
Oprava LED lampy RED 110
Do opravy jsem dostal svítilnu s vestavěnou kyselinovou baterií od čínského výrobce ochranné známky RED. V lucerně byly dva zářiče: - s paprskem v podobě úzkého paprsku a vyzařujícím rozptýlené světlo.
Na fotce je vzhled svítilny RED 110. Baterka se mi hned zalíbila. Pohodlný tvar těla, dva režimy provozu, poutko pro zavěšení na krk, výsuvná zástrčka pro připojení k síti pro nabíjení. V lucerně svítila část rozptýlených světelných LED, ale úzký paprsek ne.
Pro opravu byl nejprve odšroubován černý kroužek fixující reflektor a poté byl vyšroubován jeden samořezný šroub v oblasti smyčky. Tělo lze snadno rozdělit na dvě poloviny. Všechny díly byly upevněny na samořezné šrouby a byly snadno demontovatelné.
Obvod nabíječky byl vyroben podle klasického schématu. Ze sítě bylo přes proud omezující kondenzátor o kapacitě 1 μF přivedeno napětí na usměrňovací můstek o čtyřech diodách a následně na svorky baterie. Napětí baterie bylo aplikováno na úzkou LED diodu přes odpor omezující proud 460 Ohmů.
Všechny díly byly osazeny na jednostranné desce plošných spojů. Dráty byly připájeny přímo k podložkám. Vzhled desky plošných spojů je na fotografii.
Paralelně bylo zapojeno 10 LED diod bočního světla. Napájecí napětí jim bylo přiváděno přes běžný proud omezující odpor 3R3 (3,3 ohmů), i když podle pravidel musí být pro každou LED instalován samostatný odpor.
Externí prohlídka LED s úzkým paprskem neodhalila žádné závady. Když bylo napájení přiváděno přes spínač svítilny z baterie, na svorkách LED bylo přítomno napětí a zahřívala se. Bylo zřejmé, že krystal byl rozbitý, a to bylo potvrzeno číselníkem multimetru. Odpor byl 46 ohmů pro jakékoli připojení sond ke svorkám LED. LED byla vadná a bylo potřeba ji vyměnit.
Pro větší pohodlí byly dráty připájeny z LED desky. Po uvolnění vývodů LED z pájky se ukázalo, že LED pevně drží celou rovinou rubové strany na plošném spoji. Abych to oddělil, musel jsem desku upevnit v postranicích stolního počítače. Dále umístěte ostrý konec nože na spojnici LED s deskou a lehce udeřte kladivem do rukojeti nože. LED se odrazila.
Označení na krytu LED jako obvykle chybělo. Proto bylo nutné určit jeho parametry a vybrat vhodný pro výměnu. Na základě celkových rozměrů LED, napětí baterie a hodnoty proud omezujícího rezistoru bylo stanoveno, že k výměně by byla vhodná LED 1 W (proud 350 mA, úbytek napětí 3 V). Z "Referenční tabulky oblíbených parametrů SMD LED" byla k opravě vybrána bílá LED6000Am1W-A120.
Plošný spoj, na kterém je LED osazena, je vyrobena z hliníku a zároveň slouží k odvodu tepla z LED. Proto je při její instalaci nutné zajistit dobrý tepelný kontakt z důvodu těsného dosednutí zadní roviny LED k desce plošných spojů. K tomu byla před utěsněním na kontaktní body povrchů aplikována tepelná pasta, která se používá při instalaci radiátoru na počítačový procesor.
Abyste zajistili přiléhavé usazení LED roviny k desce, musíte ji nejprve položit na rovinu a mírně ohnout vývody nahoru tak, aby ustoupily od roviny o 0,5 mm. Dále pocínujte vývody pájkou, naneste teplovodivou pastu a nainstalujte LED na desku. Poté jej přitlačte k desce (vhodné je to udělat šroubovákem s odstraněným bitem) a nahřejte vývody páječkou. Dále vyjmeme šroubovák, přitlačíme jej nožem v místě ohybu výstupu k desce a nahřejeme páječkou. Po vytvrzení pájky nůž vyjměte. Díky pružinovým vlastnostem vývodů bude LED těsně přitlačena k desce.
Při instalaci LED je třeba dbát na polaritu. Je pravda, že v tomto případě, pokud dojde k chybě, bude možné vyměnit vodiče napájení. LED je připájená a můžete kontrolovat její činnost a měřit odběr proudu a úbytek napětí.
Proud protékající LED byl 250 mA, úbytek napětí 3,2 V. Odtud byl příkon (proud je potřeba vynásobit napětím) 0,8W. Bylo možné zvýšit provozní proud LED snížením odporu na 460 ohmů, ale neudělal jsem to, protože jas záře byl dostatečný. LED ale bude pracovat v lehčím režimu, bude se méně zahřívat a provozní doba svítilny na jedno nabití se prodlouží.
Kontrola zahřívání LED pracovala hodinu a ukázala efektivní odvod tepla. Zahříval se na teplotu ne vyšší než 45 ° C. Mořské zkoušky ukázaly dostatečný dosah osvětlení ve tmě, více než 30 metrů.
Výměna kyselinové baterie v LED svítilně
Kyselinou baterii, která selhala v LED svítilně, lze nahradit podobnou kyselinovou baterií, stejně jako lithium-iontové (Li-ion) nebo nikl-metal hydridové (Ni-MH) baterie velikosti AA nebo AAA.
Do opravených čínských svítilen byly instalovány olověné AGM baterie různých rozměrů bez označení s napětím 3,6 V. Podle výpočtu je kapacita těchto baterií od 1,2 do 2 Ah.
V prodeji najdete podobnou kyselinovou baterii od ruského výrobce pro UPS 4V 1Ah Delta DT 401, která má výstupní napětí 4 V s kapacitou 1 Ah, stojí pár dolarů. Výměna je poměrně jednoduchá, dodržujte polaritu a připájejte dva vodiče.
Po několika letech provozu mi byla opět přivezena na opravu LED svítilna Lentel GL01, jejíž oprava je popsána na začátku článku. Diagnostika ukázala, že kyselinová baterie vyčerpala svůj zdroj.
Jako náhradu byla zakoupena baterie Delta DT 401, ale ukázalo se, že její geometrické rozměry byly větší než u vadné. Standardní baterie svítilny měla rozměry 21 × 30 × 54 mm a byla o 10 mm vyšší. Musel jsem upravit tělo baterky. Před koupí nové baterie se proto ujistěte, že se vejde do těla svítilny.
Byla odstraněna zarážka v pouzdře a pilkou na železo odříznuta část plošného spoje, ze které byl předtím připájen rezistor a jedna LED.
Nová baterie byla po dokončení dobře zabudována do těla svítilny a nyní, doufám, vydrží déle než jeden rok.
Výměna kyselinové baterie
AA nebo AAA baterie
Pokud není možné dokoupit 4V 1Ah baterii Delta DT 401, pak ji lze s úspěchem nahradit libovolnými třemi prstovými nikl-metal hydridovými (Ni-MH) bateriemi velikosti AA nebo AAA s kapacitou 1 A × hod. , které mají napětí 1,2 V. K tomu stačí zapojit do série při dodržení polarity tři baterie s dráty pájením. Taková výměna však není ekonomicky proveditelná, protože náklady na tři vysoce kvalitní baterie AA AA mohou převýšit náklady na nákup nové LED svítilny.
Ale kde je záruka, že v elektrickém obvodu nové LED lampy nejsou žádné chyby a nebudete je muset upravovat. Proto se domnívám, že výměna olověného akumulátoru v upravené svítilně je účelná, neboť zajistí spolehlivý provoz svítilny na několik dalších let. Ano, a vždy bude potěšením používat baterku, opravenou a upgradovanou vlastními rukama.
LED světelné zdroje jsou mezi spotřebiteli zdaleka nejoblíbenější. Obzvláště oblíbené jsou LED svítidla. LED ruční svítilnu můžete získat různými způsoby: můžete si ji koupit v obchodě nebo si ji vyrobit sami.
LED ruční svítilna
Mnoho lidí, kteří elektronice alespoň trochu rozumí, z různých důvodů stále častěji volí výrobu takových svítidel vlastníma rukama. Proto tento článek zváží několik možností, jak můžete nezávisle vyrobit diodovou ruční svítilnu.
Výhody LED žárovek
K dnešnímu dni je jedním z nejziskovějších efektivních světelných zdrojů LED. Je schopen vytvořit jasný světelný tok při nízkém výkonu a má také mnoho dalších pozitivních technických vlastností.
Vyrobit si baterku z diod vlastníma rukama stojí za to z následujících důvodů:
- jednotlivé LED diody nejsou drahé;
- všechny aspekty sestavy lze poměrně snadno implementovat vlastníma rukama;
- domácí svítidlo může běžet na baterie (dvě nebo jedna);
Poznámka! Vzhledem k nízké spotřebě LED diod během provozu existuje mnoho schémat, kdy pouze jedna baterie funguje jako zdroj energie pro zařízení. V případě potřeby ji lze vyměnit za baterii odpovídajících rozměrů.
- přítomnost jednoduchých schémat pro montáž.
LED diody a jejich záře
Výsledná lampa navíc vydrží mnohem déle než analogy. V tomto případě si můžete vybrat libovolnou barvu záře (bílá, žlutá, zelená atd.). Nejrelevantnější barvy zde budou přirozeně žlutá a bílá. Pokud však potřebujete udělat zvláštní zvýraznění nějaké oslavy, můžete použít LED s extravagantnější barvou záře.
Kde mohu použít a vlastnosti lampy
Velmi často nastává situace, kdy potřebujete světlo, ale neexistuje způsob, jak nainstalovat osvětlovací systém a stacionární svítidla. V takové situaci přijde na pomoc přenosná lampa. Ruční LED svítilna, kterou lze vyrobit s jednou nebo více bateriemi, najde široké využití v každodenním životě:
- lze s ním pracovat na zahradě;
- provádět osvětlení šaten a jiných prostor, kde není osvětlení;
- použití v garáži při kontrole vozidla v kontrolním otvoru.
Poznámka! V případě potřeby můžete analogicky s ruční svítilnou vytvořit model lampy, který se bude snadno instalovat na jakýkoli povrch. V tomto případě již svítilna nebude přenosná, ale stacionární zdroj světla.
Chcete-li si vyrobit ruční LED svítilnu vlastníma rukama, musíte si nejprve zapamatovat nevýhody diod. Širokému použití LED produktů skutečně brání takové nedostatky, jako je nelineární charakteristika proud-napětí nebo charakteristika I-V, stejně jako přítomnost „nepohodlného“ napětí pro napájení. V tomto ohledu všechny LED lampy obsahují speciální měniče napětí, které pracují z indukčního zásobníku energie nebo transformátorů. V tomto ohledu, než přistoupíte k vlastní montáži takové lampy vlastníma rukama, musíte vybrat potřebné schéma.
Pokud se chystáte vyrobit ruční svítilnu z LED, je nutné myslet na její napájení. Takovou lampu můžete vyrobit na baterie (dvě nebo jedna).
Zvažte několik možností, jak vyrobit diodovou ruční svítilnu.
Schéma se superjasnou LED DFL-OSPW5111Р
Tento obvod bude přebírat energii ze dvou, nikoli z jedné baterie. Schéma pro sestavení tohoto typu svítidla je následující:
Schéma sestavení svítilny
Tento obvod předpokládá, že svítilna je napájena AA bateriemi. V tomto případě bude jako zdroj světla použita ultrasvítivá LED DFL-OSPW5111Р s bílým typem záře, s jasem 30 cd a spotřebou proudu 80 mA.
Chcete-li si vyrobit vlastní mini svítilnu z LED diod na baterie, musíte mít na skladě následující materiály:
- dvě baterie. Postačí obyčejný „tablet“, ale lze použít i jiné typy baterií;
- "kapsa" pro napájecí zdroj;
Poznámka! Nejlepší volbou by byla "kapsa" pro baterii, vyrobená na staré základní desce.
- supersvítivá dioda;
Supersvítivá dioda do svítilny
- tlačítko, kterým se zapne domácí lampa;
- lepidlo.
Z nástrojů v této situaci budete potřebovat:
- tavná pistole;
- pájka a páječka.
Po shromáždění všech materiálů a nástrojů se můžete pustit do práce:
- Nejprve vyjměte přihrádku na baterii ze staré základní desky. K tomu potřebujeme páječku;
Poznámka! Pájení součásti by mělo být provedeno velmi opatrně, aby nedošlo k poškození kontaktů kapsy v procesu.
- tlačítko pro zapnutí svítilny by mělo být připájeno ke kladnému pólu kapsy. Teprve poté bude k ní připájena noha LED;
- druhá větev diody musí být připájena k zápornému pólu;
- výsledkem je jednoduchý elektrický obvod. Zavře se po stisknutí tlačítka, což povede k záři světelného zdroje;
- po sestavení obvodu nainstalujte baterii a zkontrolujte její výkon.
Hotová lucerna
Pokud byl obvod správně sestaven, po stisknutí tlačítka se LED rozsvítí. Po kontrole, aby se zvýšila pevnost obvodu, může být elektrické pájení kontaktů naplněno horkým lepidlem. Poté řetízky vložíme do pouzdra (můžete použít ze staré baterky) a použijeme pro své zdraví.
Výhodou tohoto způsobu montáže jsou malé rozměry svítilny, která se snadno vejde do kapsy.
Druhá možnost sestavení
Dalším způsobem, jak vyrobit domácí LED svítilnu, je použít staré svítidlo, které má vypálenou žárovku. V tomto případě můžete zařízení napájet i jednou baterií. Zde bude pro montáž použito následující schéma:
Schéma pro sestavení svítilny
Montáž podle tohoto schématu je následující:
- vezmeme feritový kroužek (lze jej vyjmout ze zářivky) a navineme na něj 10 závitů drátu. Drát musí mít průřez 0,5-0,3 mm;
- po navinutí 10 závitů uděláme větev nebo smyčku a znovu navineme 10 závitů;
Omotaný feritový prsten
- dále podle schématu připojíme transformátor, LED, baterii (baterie s jedním prstem bude stačit) a tranzistor KT315. Můžete také dát kondenzátor pro jas záře.
Sestavený obvod
Pokud dioda nesvítí, pak je nutné změnit polaritu baterie. Pokud to nepomohlo, pak to nebyla baterie a musíte zkontrolovat správné připojení tranzistoru a světelného zdroje. Nyní doplňujeme naše schéma o zbývající detaily. Schéma by nyní mělo vypadat takto:
Schéma s doplňky
Když jsou v obvodu zahrnuty kondenzátor C1 a dioda VD1, dioda začne svítit mnohem jasněji.
Vizualizace diagramů s doplňky
Nyní zbývá pouze vybrat rezistor. Nejlepší je dát proměnný odpor 1,5 kOhm. Poté musíte najít místo, kde bude LED svítit nejjasněji. Dále sestavení svítilny s jednou baterií zahrnuje následující kroky:
- nyní demontujeme starou lampu;
- z úzkého jednostranného sklolaminátu vyřízneme kruh, který by měl odpovídat průměru trubky osvětlovacího zařízení;
Poznámka! Pod vhodným průměrem trubky stojí za to vybrat všechny detaily elektrického obvodu.
Osazené díly
- Dále stanovíme poplatek. Poté fólii nařízněte nožem a desku pocínujte. K tomu musí mít páječka speciální hrot. Můžete si ho vyrobit sami navinutím drátu o šířce 1-1,5 mm na konec nástroje. Konec drátu musí být nabroušen a pocínován. Mělo by to vypadat nějak takto;
Připravený hrot páječky
- díly připájejte na připravenou desku. Mělo by to vypadat takto:
Hotová deska
- poté spojíme pájenou desku s původním obvodem a zkontrolujeme její výkon.
Kontrola stavu schématu
Po kontrole musíte všechny detaily dobře připájet. Zvláště důležité je správné připájení LED. Rovněž stojí za to věnovat pozornost kontaktům směřujícím k jedné baterii. Výsledek by měl být následující:
Deska s připájenou LED
Nyní zbývá pouze vše vložit do baterky. Poté mohou být okraje desky lakovány.
Hotová LED svítilna
Takovou svítilnu lze napájet i z jedné vybité baterie.
Odrůdy montážních schémat
Chcete-li sestavit LED svítilnu vlastníma rukama, můžete použít širokou škálu schémat a možností montáže. Výběrem správného schématu můžete dokonce vyrobit blikající svítidlo. V takové situaci by měla být použita speciální blikající LED. Takové obvody obvykle obsahují tranzistory a několik diod, které jsou připojeny k různým zdrojům energie, včetně baterií.
Existují možnosti sestavení ruční diodové svítilny, kdy se zcela obejdete bez baterií. V takové situaci můžete například použít následující schéma:
