Okamžitě malý FAQ:
1. Plnohodnotný zapalovací systém se skládá ze 2 částí: generátoru časování zapalování (FUOZ, samotný Sarumanův obvod) a spínače, který funguje jako zesilovač. FUOZ ve skutečnosti nahrazuje odstředivý regulátor postupu PM-302, který byl dříve instalován na Uralu. Přepínačem může být cokoliv navrženého pro práci s Hallovým senzorem
2. Možná výměna dílů. V případě vlastní výroby se počítá s využitím dokumentace z této lokality, včetně výkresů desek plošných spojů. S výraznou revizí desky však můžete nahradit: MC33269DT-5.0 za KR1158EN5V (pro 6voltovou palubní síť) nebo za KR142EN5 (7805) pro 12voltovou síť; LED a přepínače režimů - jakékoli vhodné pro instalaci; BAT254 a SK39 - pro jakékoli diody, nejlépe Schottkyho, s proudy nad 0,1A a 1A a napětími nad 25V a 50V; optočleny jsou zaměnitelné s jakýmkoli dostupným tranzistorem; tranzistory BCV48 - na KT502, BCV49 - na KT503, KT3117, BC857 - na KT361, KT3107. Bez upgradu desky: nahradíme křemenný rezonátor HS-49SM keramickým ZTT s vestavěnými kondenzátory, PIC16F84-04I / P - s PIC16F84-10I / P, PIC16F84A-04I / P, PIC16F84A-20I / P.
3. Sestavené zařízení nepotřebuje ladění, protože sestava předpokládá dostatečnou kvalifikaci pro diagnostiku závad, ale pro případ, že by existoval FAQ z webu autora
4. Proč?...
Jsou použity párové rezistory R29, R30 a R34, R35? Pro snížení počtu jmenovitých hodnot lze každý pár nahradit jedním 240 ohmovým rezistorem.
Jsou použity skupiny rezistorů R36-R38, R39-R48, R49-R51? Na základě požadovaného výkonu a přání použít díly pro montáž SMD. Ze stejného důvodu byly vybrány kondenzátory C23, C24.
Optočleny dodávány? Pro nejlepší oddělení mikroprocesorové části a vnějších obvodů. Alespoň tak mě to učili na N.N. Kurčatov.
5. LED diody usnadňují diagnostiku zapalovacího systému. Absence záře HL2 tedy naznačuje nedostatek energie nebo poruchu stabilizátoru DA1; žádné blikání HL3 - porucha Hallova čidla, stabilizátoru DA2 popř zkrat v obvodech Hallových senzorů; nedostatek blikání HL1 - porucha ovladače DD1. (to znamená, že zbytek LED diod funguje normálně).
VÝHODY PROTI KONTAKTNÍMU SYSTÉMU
Modul pokročilého mikroprocesoru:
- optimální chod motoru v celém rozsahu otáček;
- hladký chod motoru, zejména při volnoběhu;
- žádné zpětné rázy při spouštění nebo velmi slabé;
- je zajištěna změna charakteristik zálohy (3 grafy);
- bezpečnostní funkce;
- funkce zahřívání svíček;
- snížení spotřeby paliva (standard IMZ 8.103-10, 60 km/h, dálnice ~ 5 l / 100 km).
Třída integrovaného tranzistorového spínače * .3734:
- vylepšené startování v chladném počasí a při poklesu napětí baterie na 7V;
- výkonná optimalizace aktivace jiskry a cívky.
| Soubor POZORNOST! VERZE SOUBORŮ NEJSOU AKTUÁLNÍ, ČEKEJTE NA AKTUALIZACE! | Formát | Objem |
|---|---|---|
| Schematický diagram | P-CAD 2000 | 160 kB |
FUOZ Saruman je generátor časování zapalování. Zapalování je instalováno na motocyklech Ural, Dnepr, K750, M72, Izh, Java, Chezet, TMZ. Umožňuje automaticky měnit úhel předstihu v závislosti na počtu otáček, ale nejprve. Systém zapalování slouží k dodání elektrické jiskry, která ve správný čas zapálí směs paliva a vzduchu ve válcích spalovacího motoru. Naše motocykly jsou vybaveny kontaktním a BSZ (bezkontaktní zapalovací systém). BSZ se dělí na konvenční elektronické zapalování s konstantním úhlem zapalování a MPSZ ( mikroprocesorový systém zapalování), s automaticky měnitelným úhlem zapalování, součástí tohoto systému je FUOZ Saruman.
Dá se říci, že doba kontaktního systému (viz obrázek vlevo) je prakticky pryč, ale bohužel mnohem více motocyklů zůstává u takového systému, který neumožňuje motocyklu získat maximální výkon motoru, rychle zrychlit a ušetřit palivo, nebo dokonce vůbec nastartovat. Kontaktní zapalovací systém má vysokou nestabilitu v provozu, dokonce i nový, má mezery a vůle, které nemohou zajistit správný přísun jisker, váš motocykl odmítá normálně fungovat. Pro dosažení vysokých otáček motocyklu a pro provoz motoru ve vysokých otáčkách je kontaktní zapalování zcela nevhodné. V tomto systému rychle shoří kontakty, které přerušují napětí, což snižuje jeho přenos do cívky, a proto je jiskra slabá a směs vzduchu a paliva hoří neefektivně. Sečteno a podtrženo: motor běží přerušovaně, váš motocykl špatně zrychluje, spotřebovává hodně paliva nebo vůbec nenastartuje.
Pravidelný elektronický systém zapalování, nemá mnoho nevýhod, kontaktní zapalování, ale nemá UOZ (časování zapalování), což znamená, že je zcela neúčinné při vysokých otáčkách motoru, neumožňuje rychle zrychlit motocykl a dosáhnout maximální rychlosti, což ji omezuje .
Za chodu motoru je směs vzduchu a paliva nasávána, stlačována, zapalována, spalována a tlačí píst zpět. Největší tlak ve válci by měl být při průchodu pístu TDC(horní úvrať), jen tak lze dosáhnout nejvyšší účinnosti. Pokud by se směs vzduchu a paliva zapálila v horní úvrati, nestihla by dohořet. Aby palivo zapálilo směs vzduchu včas, musí zapalování vydat jiskru předem. Díky předstihu se spalování stihne rovnoměrně rozprostřít po celém spalovacím prostoru, než se píst přiblíží k TDC, a vrátí se zpět pod tlak. Načasování zapalování je velmi důležitý parametr, což značně ovlivňuje správný chod motoru.
Zapalování Saruman nebo MPSZ Saruman, v názvech je mírný zmatek, jedná se o kombinaci tvarovače úhlu náběhu Saruman a spínače (nebo podobného zařízení jako spínač nebo zjednodušeného např. na více tranzistorech). FUOZ Saruman, toto je pouze jeden předsunutý tvarovač, ale často se FUOZ Saruman nazývá celý zapalovací systém Saruman jako celek.
FUOZ Saruman umožňuje automaticky měnit úhel předstihu v závislosti na počtu otáček motoru. Otáčky se odečítají z vačkového hřídele čtyřdobých motocyklů a z klikového hřídele dvoudobých motocyklů. K tomu slouží Hallův senzor nebo optický senzor. Dále se v mikrokontroléru zapalování porovnává počet odečtených otáček s požadovaným předstihem jiskry pro tyto otáčky. Zapalovací jednotka (spínač + fuoz saruman) dá impuls zapalovací cívce, která vydá jiskru s požadovaným předstihem.
V zapalování jsou zaznamenány 3 grafy UOZ najednou ( úhel náběhu zapalování), lze je měnit za chodu pomocí spínače na zapalovací jednotce. 3 tabulky UOZ vám pomohou vybrat optimální provozní režim pro váš motocykl. Například pro zapalování motocyklu Ural je to graf UOZ "Trakční" (viz spodní obrázek vlevo), vypočítaný pro motocykl s postranním vozíkem pro zajištění trakce. Harmonogram UOZ pro „Dynamickou jízdu“, je to kopie harmonogramu stanoveného v zapalování Uktusu 2. Tento rozvrh má svoji charakteristiku, prudký nárůst předstihu do 2000 ot./min je nahrazen konstantním předstihem do 3000 ot./min., poté opět prudkým nárůstem předstihu. Tento rozvrh UOZ motocyklu Ural je nejvhodnější pro cestování po dálnici, ale přesto nezrychluje motocykl tak rychle jako následující rozvrh UOZ "Sport". Graf UOZ „Sport“ (viz spodní obrázek vpravo) má nejvyšší stoupání předstihu, což umožňuje motocyklu nabrat požadovanou rychlost v nejkratším čase. Grafy SPD pro jiné motocykly mají podobné vlastnosti, ale mají jiné křivky. Můžete je vidět na odkazu
 |
 |
|---|
Popis seřízení zapalování a další grafy UOZ naleznete na
Otáčky lze odečítat, jak je popsáno výše, Hallovým snímačem (HX) (viz spodní obrázek vlevo) nebo optickým snímačem (viz spodní obrázek vpravo). Hallův jev je založen na Hallově jevu. Je založena na vodivosti polovodiče v magnetickém toku. Optický senzor - k přerušení infračerveného paprsku uvnitř optočlenu.
Ten je ve svém výkonu lepší než HH. Činnost optického snímače není ovlivněna elektrickým šumem, který je přítomen v obvodové desce motocyklu. U dvoudobých motocyklů je negativní dopad magnetické pole generátor, kvůli zvláštnostem instalace samotného senzoru a modulátoru (závěrky), na něj, optický senzor nemá tuto nevýhodu. Nepodléhá napěťovým rázům, které by mohly poškodit HH. Optický senzor snímá otáčky s větší přesností, což vám umožní získat maximum z motoru a vašeho zrychlení na motocyklu. Hallův senzor efektivně funguje i s FUOZ Saruman a neznamená to, že se nutně spálí při napěťovém rázu, např. způsobeném generátorem nebo relé regulátorem. Výběr je na kupujícím.
V zapalování jsou na výběr také 2 funkce, zapíná se páčkovým spínačem, na zapalovací jednotce: ZASTAVENÍ MOTORU - při zapnuté funkci zhasne motor, když je funkce vypnutá, motor běží; TOPNÉ ZÁTKY - když je motor vypnutý (žádný signál ze snímače) a zapnutý tuto funkci, mikrokontrolér nepřetržitě vydává jiskru s frekvencí přibližně 1500 ot./min, pokud je motor nastartován, tato funkce nefunguje; OCHRANA 1500 nebo 2000 ot./min - v tomto režimu může motor pracovat pouze při nízkých otáčkách, při překročení určitého počtu otáček (1500 nebo 2000 ot./min) klikového hřídele se motor vypne, indikační LED trvale svítí, po ochrana se aktivovala, restartujte motor, můžete pouze vypnout a zapnout zapalování; OMEZENÍ OTÁČEK 3000 nebo 3500 nebo 4000 nebo 5000 nebo 6000 RPM - když je tato funkce povolena, mikrokontrolér omezí otáčky motoru na příslušnou frekvenci a motor se nezastaví, ale v důsledku průchodu jiskry přestane nabírat otáčky. Tuto funkci lze použít při záběhu.
Výhody FUOZ Saruman: je to velmi hladký chod motoru, okamžitě patrný na volnoběh. Snadné startování motoru motocyklu. Žádné rázy, startování nebo velmi slabé. Silná jiskra. Minimální údržba. FUOZ Saruman poskytuje plné spalování paliva, což dává: Zvýšený točivý moment v celém rozsahu otáček. Snížená spotřeba paliva. Je zlepšena hladkost a dynamický výkon. Získáte rychlou akceleraci svého motocyklu a navždy zapomenete na kontaktní zapalování.
S instalací FUOZ Saruman nebudou žádné problémy. Zapalování je dodáváno s návodem k jeho instalaci a obsluze. Originální zapalování Saruman je zabaleno pouze ve značkové černo/zelené krabičce, která jej udrží při přepravě a na krabičce je nápis bílým písmem "Saruman microprocessor zapalování". Pozor na padělky! Originální zapalování se prodává pouze na tomto webu.
Rozhodl jsem se udělat fuoz na motáku, podívat se, co to je a jak se to jí. Prvním krokem je vytvoření správného snímače.
snímač vyrobíme na komparátoru podle schématu umki:
vše je otřepané - zajdeme do obchodu s rádiovými součástkami, koupíme plošný spoj (nejlépe tlustý), komparátor lm211d, rezistory 4 cmd na 1 kohm a jeden na 47 kohm, potřebuješ i smd LED, dá se koupit nebo to odněkud připájet např. z pásky, jakákoliv barva, na práci nebude mít vliv:D
Taky budeš muset někde vyhrabat optočlen, taky je můžeš odpájet ze staré kuličkové myši, nebo koupit speciální štěrbinové (ktir0611s) nebo na odraz (TCRT5000 - jen u něj je těsnění a umístění úplně jiné). Šel jsem jinou cestou - koupil jsem fototranzistor xs s popisem ve stejném obchodě, kde jsem ty díly bral, a vyjmul IR diodu z rozbitého dálkového ovladače na dvd. ačkoli jsem měl pár na starém snímači, rozhodl jsem se na ně nesahat (a udělal jsem správnou věc).
zde jsou všechny prvky:
Posouvat se. zjišťujeme, jaké velikosti máme díly (velikosti smd lze najít v Google), abychom mohli kreslit tištěný obvod pro ně. pomocí programu (používám Rozložení sprintu 6) vytvoříme schéma našeho budoucího senzoru se zaměřením na schéma. Ve schématu je pro IR diodu použit i stabilizátor, ten ale nepotřebujeme, diodu připojíme přímo k napájení přes rezistor 1K. To zjednoduší rozložení a rozměry našeho senzoru. rozměry snímače - 20 * 32.
při vývoji zohledněte všechny parametry vašich dílů – musí odpovídat vašim tištěný spoj Fototranzistor a IR dioda mají POLARITY! protože jsem obecně nevěděl, jaký druh fototranzistoru mám, rozhodl jsem se to zkontrolovat multimetrem.
nastavíme milivolty, připojíme konce k nohám, nasměrujeme světlo na tranzistor a podíváme se na hodnoty.
pokud údaje začínají znaménkem "-", pak jsme připojili záporný vodič ke kladné větvi. a tak jsme určili polaritu (i když jak jsem později zjistil, zdá se, že to není důležité). Určit, která strana tranzistoru je přední také nebyl problém - rozsvítil jsem - hodnoty rostly, ale na druhou stranu to nebylo tak markantní.
na základě toho vše zkontrolujeme a nejprve vytiskneme pro ověření náš diagram na obyčejný papír. POZORNOST! vezměte v úvahu zrcadlovost obrazu! jinak to musíte udělat znovu!
Oblékáme detaily, sledujeme, zda vše odpovídá nohám. pak diagram vytiskneme na lesklý papír. Pozor – nutně potřebujete laserovou tiskárnu s tonerem! jinak nebude fungovat nic! při tisku je potřeba hlídat papír, tiskárna ho nemusí přijmout a třeba po něm válečky prostě sklouznou a kresba se zkreslí. abychom se tomu vyhnuli, pomáháme tiskárně - držíme papír, když ho bere, a když ho dává pryč (pokud samozřejmě netisknete doma, s vaší tiskárnou:D) tiskněte více kopií najednou v celku list, protože toner se na lesklém papíře nemusí dobře smažit, a abyste si mohli vybrat nejlepší vytištěné kopie a vystřihnout je.
Dále vezmeme desku, vyčistíme ji acetonem. je nutné, aby letadlo bylo čisté a hladké, jinak veškerá kořist půjde do kanálu. dáme obrázky na tabuli, je lepší několik najednou, tk. některé z nich nemusí dobře vařit. vezmeme žehličku, odšroubujeme ji na plný výkon a počkáme, až se zahřeje. vždyť tím vším se rozhodujeme a žehličku na našem budoucím šátku (lépe je použít papír, abychom později nechytili pzdy za zkaženou žehličku). Pevným přitlačením je nejlépe opatrně smažit kresbu špičkou žehličky, když je již nehybná, kresbu s námahou uhlaďte.
vypněte žehličku, prkna něčím vezměte, abyste se nespálili a noste je opláchnout. je lepší to udělat před vychladnutím, protože papír začne bublat a horký toner může desku v těchto oblastech odtrhnout. raději namočte do studené vody. papír brzy zvlhne a je třeba jej otřít prstem, aby se papír odkutálel a zůstal pouze toner.
podíváme se tak, aby tam nebyl přebytečný přilepený papír, odstraníme ho jehlou nebo ostrým párátkem. tam, kde toner špatně drží, přetřete permanentním fixem a přebytek setřete párátkem namočeným v acetonu nebo rozpouštědle.
a tak je deska připravena k leptání, připravíme si roztok (mám chlorid železitý, další dostupné recepty vám řekne Google)
do misky (nejlépe se širokým dnem, např. od dortu (koupíme dort, dort sníme a necháme víčko na roztok) nalijeme horkou vodu a rozpustíme v ní chlorid železitý. desku hodíme k leptání, roztok a desku pravidelně mícháme. leptání trvá asi 20 minut. po vyleptání desku vyjmeme a omyjeme.
toner již lze odstranit např. jemnozrnným brusným papírem s trochou snahy.
pak šťoucháme šátkem, aby byly stopy dobře pocínované, můžete použít glycerin nebo pájecí kyselinu, ale já už to mám celé zabarvené. aby byly stopy pocínovány rovnoměrnou vrstvou, použijeme kalafunu, aby se pájka rovnoměrně rozprostřela po stopách.
kalafunu lze smýt acetonem nebo rozpouštědlem (je třeba tvrdě sloupnout, jinak bude deska lepkavá).
nyní je potřeba vyvrtat otvory pro IR diodu a fototranzistor. s ohledem na nedostatek malých vrtáků jsem vzal kancelářskou sponku a vyvrtal její konec takto:
Nyní můžete začít pájet prvky. pečlivě se podívejte na to, co a kde pájete, řiďte se schématem, ačkoli toto schéma je jednoduché jako chléb. Když byly detaily připájeny, smyjeme z desky přebytečnou kalafunu, pokud existuje.
snímač je téměř připraven, lze jej zkontrolovat spuštěním proudu od 5 do 14V. pokud vše funguje, rozsvítí se indikační LED na desce. pokud ne, buď je někde špatná polarita, nebo vaše zárubně. vše mi funguje, nefotil jsem.
pájeme dráty,
vezmeme kus desky na výměnu, abychom uzavřeli náš senzor. aby byla mezera, šrouby a matice ihned našroubujeme na desku, protikus se opře o matice. zkroutíme, vezmeme lepicí pistoli a celé to naplníme horkým lepidlem, ik dioda to naplnila také lepidlem, aby to drželo a nepadalo z vibrací.
Vzal jsem konektor z hallova čidla, připájel k němu dráty.
Zdá se, že všechno rozkousal, pokud máte nějaké otázky - zeptejte se.
zs tento snímač shořel mou hloupostí, v době jeho testování na motorce, jelikož jsem si při pájení na čip pomíchal plusová a minusová místa. když si to uvědomil, bylo už příliš pozdě. brzy přijde nový komparátor a vyměním ho.
Hodně mě nebaví seřizovat kontaktní zapalování v Javě, hodně mě unavuje neustále živá nálada motoru. Ten troit, pak kýchne a pak hloupě nabírá na síle. Co je nejzajímavější, v 18 letech mi to bylo jedno, hlavní je začít, zbytek detailů, otočit klikou a letět. Teď jezdím klidněji a odměřeněji, navíc motor zabíhá, tolik úsilí a peněz bylo investováno do opravy motoru, chci od toho krásnou a čistou práci, ale žádná, zapalování jsem upravil mikrometrem už tucetkrát, ale nedává to smysl. Rozhodl jsem se motorku vybavit bezkontaktním zapalovacím systémem s hallovým senzorem. Kupte si vše potřebné, nainstalované na motorce.
Startuje, ale nezíská více než 1000 ot./min. Hodně jsem hledal na internetu důvody tohoto chování, sám jsem hodně přemýšlel a zkoušel různé věci.
Obecně jsem se na nějakou dobu od tohoto podniku vzdálil a jel na konvenční vačkové zapalování a tiše si pro sebe nadával. V důsledku toho, když jsem procházel celý internet, našel jsem možné důvody moje porucha. Mohou to být:
- Použití dvou 6V standardních zapalovacích cívek zapojených do série. Obecně je nutné dát dvě jiskrové cívky z oka nebo gazely. (I když jsem v jednom ze zdrojů četl, že jsou povoleny i standardní cívky.)
- Nesprávný tvar podomácku vyrobeného modulátoru. Dělal jsem to ve formě rovného talíře. (Jak se ukázalo, to byl hlavní problém, protože deska byla příliš úzká. Obecně platí, že v ideálním případě by modulátor měl mít tvar motýla.)
- Pomocí snímače chladu přímo v blízkosti generátoru ke generátoru. V tomto ohledu mohu říci, že to v zásadě funguje, ale stále se neozývá žádný bzukot, jelikož dutý senzor je senzor, který detekuje změny magnetického pole a umístit jej do blízkosti sloupkového magnetu je šílenství. Je to jako měření teploty na otevřeném slunci. Dříve nebo později začnou nějaké problémy s Hallovým senzorem.
V zásadě bych mohl odstranit všechny nedostatky a použít obvyklý VAZ BSZ ( Bezkontaktní systém Zapalování).
Ale v procesu hledání informací k tématu na internetu jsem narazil na články o FUOZ (Ignition Advance Angle Shaper), toto je elektronické zařízení, který měří otáčky motoru a v souladu s jejich hodnotou nastavuje nejoptimálnější zpoždění zážehu jiskry. Tento přístup umožňuje lepší spalování paliva ve válcích a v důsledku toho zvýšení výkonu motoru, zlepšení trakce, spotřeby paliva a vysokorychlostní sadu otáček. Obecně celá kupa vychytávek oproti předstihu zážehu pevné hodnoty.
Co říkáte, tenhle nápad mě zapálil. V Yavaklubu je obrovské množství informací, jak na to sami, kompletní manuál a vše potřebné, i když pro člověka neznalého elektroniky na to nebude jednoduché přijít, ale s jistou dávkou úsilí, v zásadě můžete, vše je tam velmi podrobné. A možná bych mohl, ale to je ten problém. Všechny mé pokusy hloupě spočívaly na nemožnosti sehnat vhodné díly.
Ale to je jedno, ukázalo se, že existují lidé, kteří na zakázku vyrábějí různé verze FUOZ a prodávají je přes internet.
Existuje několik míst, kde se FUOZ saruman prodávají v různých verzích. Pokud tomu dobře rozumím, FUOZ saruman navrhl jeden člověk a ostatní ho prodávají a prodávají.
Například:
- Osobně jsem to vzal sem https://vk.com/fuoz_saruman
- Existuje i BSZ Trabant Můžete si o něm přečíst, ale od objednávky pouze kontaktováním autora e-mailem [e-mail chráněný]
Obecně jsem usoudil, že i když je výroba svépomocí levnější než koupě hotového, tak ten povyk a práce je v tomto směru nesrovnatelně větší.
Moje volba padla https://vk.com/fuoz_saruman protože je tam vše krásně nazdobené, je tam spousta produktových fotek. spousta zákaznických recenzí, tolik se nedá fingovat, spousta souvisejících informací a hlavně se prodává kompletní sada pro instalaci s optickým senzorem a ne jen FUOZ. Udělal jsem objednávku, zaplatil. O dva týdny později prodejce odeslal objednávku poštou a stáhl mezinárodní odletový kód, pomocí kterého můžete sledovat jeho polohu na internetu na http://gdeposylka.ru/ a https://moyaposylka.ru/. Což jsem dělal 39 dní. Ano, nečekal jsem, že doručení balíku z Ukrajiny do Běloruska je takový problém.
A pak konečně přišla, moje radost neznala mezí. Nemluvě o tom, že v zásadě rád přijímám všelijak poštovní zásilky, tento balíček byl pro mě nejočekávanější. 
Uvnitř byla kompletní sada objednaného vybavení, návod a dokonce i záruční list. 
Ten samý den jsem to začal instalovat na motorku. Strávil jsem pár hodin času, ale vše jsem dělal pečlivě, všechny vodiče jsem protáhl hlavními vodiči, všechny spoje a konektory byly zapájeny a zaizolovány teplem smrštitelným cambrikem. V obchodě jsem koupil i zapalovací cívku Oki.
Koupil jsem čtyřpolohový spínač na světlo v autě pro přepínání režimů FUOZ. Pravda, vnitřky spínače musely být přepájeny, aby vyhovovaly jejich potřebám. Opravil jsem to ve spěchu, bylo bolestně zajímavé zařízení testovat.
Na generátor jsem nainstaloval platformu s optickým senzorem a modulátorem. Je pravda, že jsem musel trochu pracovat se souborem, protože jeden slot na plošině mírně blokoval otvor montážního šroubu na generátoru, v důsledku čehož nebylo možné plošinu upevnit na generátor druhým šroubem. . navíc chyba nebyla malá, bylo potřeba ji odstranit přibližně po celé délce půlkruhového výřezu. 0,5 mm. No ano, to jsou maličkosti.
Vzhledem k tomu, že mám 6V Javu předělanou na 12V, není pod víkem klikové skříně dostatek místa pro generátor, než byl jeho nedostatek vyplněn gumovým těsněním o tloušťce 5 mm. Na optický senzor a modulátor to nestačilo. Musel jsem rozšířit prostory. Je dobře, že mám pár motorů na náhradní díly, z jednoho jsem vzal nejvíce poškozený pravý kryt klikové skříně a prostor, který mi na něm chyběl, rozpůlil. Poté jej pomocí nýtovače a hliníkových plátů přinýtoval ke svému víku a získal chybějící prostor. Pravda, musel jsem vyměnit šrouby krytu za delší. Při výměně krytu jsem si uvědomil, že to není tak jednoduché. Brzdová patka již nezapadne na své místo. Taky to nevadí, rychle jsem s tím jel do práce a zahřátý autogenem jsem ohnul nohu, jak má, aby nic nechytila. Chrom samozřejmě ztmavl a popraskal. Ale obětovat vnější lesk v zájmu technického vylepšení zařízení je docela přijatelné. 
Hurá, vše je připraveno, motorka je kompletně sestavena a připravena k testování. Naplnil jsem karburátor benzínem, zastrčil klíček do zapalování, mačkám startér, motorka startuje napoprvé. Jsem u vytržení, otřesený až do morku kostí. Krátce přidám plyn a motor se zastaví. No tak, pomyslím si, komu se to nestane, pravděpodobně palivo nepřijde. Znovu jsem napumpoval karburátor a znovu ho nastartoval z podlahy kopačky. Ááá, krása se nikdy tak dobře nezapnula. A pak se zase zastaví.
Sundal hadičku z palivového kohoutku, palivo teče veselým pramínkem, sundal karburátor, vyčistil ho a prošel. Musím říct, že na dně jímky bylo trochu vody s jemnozrnným prachem, myslel jsem, že důvodem je toto. Vše jsem posbíral, nastartuji motorku, obrázek je stejný, funguje 10-15 sekund, pak se zasekne, na volnoběh se zvyšující se rychlostí funguje trochu déle, rychleji se zasekne. Všiml jsem si, že není nutné dočerpávat palivo, k opětovnému nastartování motocyklu stačí pouze vypnout a zapnout zapalování, a pokud to stihnete udělat, než se motor přestane točit, tak po je zapnuté zapalování, pokračuje v práci. Pokud se to již zadrhlo, tak to napumpujte, nepumpujte, nenastartuje, dokud nevypnete zapalování. No to je jasné, může za to elektronika. Kontaktoval jsem dodavatele zapalování a vysvětlil situaci. Poslal mě tam