V Rusku pracují autorádia, na rozdíl od přijímačů autorádia, v povoleném rozsahu středních vln (27135 kHz), kterým radisté říkají „CB“. V radiovém inženýrství se anténám pro příjem rádiových vln VKV FM říká čtvrtvlnné vibrátory a přijímačům pro radiovou komunikaci na středních vlnách jsou půlvlnné vibrátory. Pro spolehlivý příjem a přenos by teoreticky měly být fyzické rozměry bičové středovlnné antény jedenáct metrů.
Prakticky prodávané a instalované na automobilech „CBC“ antény s délkou kolíku jeden a půl až dva metry. Chcete -li si takovou anténu vyrobit sami, potřebujete dobré znalosti a dovednosti v oblasti radiotechniky. praktická práce Většina majitelů autorádií proto dává přednost instalaci komerčních přijímacích zařízení (magnetických nebo zadlabacích). Interní antény nejsou vhodné pro autorádia.
Za nejlepší místo pro instalaci středovlnné rádiové antény se považuje střecha automobilu jako nejvyšší místo v karoserii. Z hlediska radiotechniky je hrot antény pouze polovina přijímacího zařízení. Druhá polovina antény je karoserie automobilu, takže pro spolehlivé uzemnění je důležitý přímý kontakt antény s kovem těla. Mnohem hůře fungují přijímače instalované na náraznících, náraznících, spoilerech auta. Pozoruhodný příklad správnou instalaci Rádiový přijímač lze vidět v teleskopických anténách speciálních vozidel a vládních vozidel umístěných uprostřed střechy.
Silný pól magnetické antény dlouhý 1,8–2 metry a přídavná zařízení (cívky, magnetická základna, pružiny, rotační zařízení) činí přijímač těžším. Antény na magnetickém podstavci mohou srazit větve visící nad silnicí, nízká garážová vrata, poškozená, ztracená.
Chcete -li nainstalovat zadlabací anténu, musíte na střeše těla vyříznout oddělené otvory, které se po montáži přijímače obtížně utěsňují. Tato metoda nevyhovuje většině majitelů autorádií. Přijímače namontované na vnějších střešních lištách se staly přijatelným kompromisem mezi magnetickými a splachovacími anténami. V technologických otvorech v korbě jsou instalována plastová nebo kovová úchytka pro zajištění nosiče zavazadel nebo speciální kontejnery, které lze přizpůsobit pro připevnění antény a vedení kabelů. Nadšenci amatérského tuningu se zároveň potýkají s obtížemi správné instalace a seřizování přijímacího zařízení.
Výběr středovlnné antény podle technických charakteristik
Přijímací zařízení pro autorádia jsou jednotná a nezávisí na konstrukci rozhlasové stanice, proto jsou vybírána podle jejich délky, jmenovitého výkonu, nákladů, kvality, materiálů pro výrobu kolíku a spojovacích prvků. Najít hotovou anténu dlouhou více než dva metry je problematické, v praxi stačí výška špendlíku 3-4 metry (společně s karoserií auta).
Při výběru antény musíte věnovat pozornost nízké poloze odpovídající cívky, materiálům kolíku vysílače (upřednostňuje se nerezová ocel), použití chromované mědi nebo mosazi v pouzdrech. Výkonové charakteristiky nejsou zásadní, na výkonnou vysílačku stačí jmenovitý výkon 1 kW. Zvláštní pozornost by měla být věnována mechanismům pro nastavení polohy čepu v odpovídající cívce. Profesionálové upřednostňují spolehlivé seřízení šroubů, které se při nárazu větrem nesrazí.
Majitelé SUV preferují antény s otočnými nebo skládacími zařízeními. Taková zařízení vám umožňují složit anténu podél zábradlí při jízdě přes překážky visící nad vozovkou (při vjezdu do garáže, u myčky aut). V pracovní poloze vrátí speciální pružiny pružnou anténu do vodorovné polohy po nízkém rušení. Je důležité, aby kolík nebyl příliš měkký, jeho ohýbání vysokou rychlostí ovlivňuje kvalitu příjmu a přenosu rádiového signálu. Při výběru středovlnného přijímače profesionálové okamžitě vyřazují antény se siluminovými nebo plastovými držáky.
Středně vlnovou anténu značek Sirio, Alan, MegaJet dobré kvality lze zakoupit za 30–70 $. Pokud jste si anténu ještě nepořídili, mistři akustické dílny služby Auto Captain vám na bezplatné konzultaci řeknou o výhodách a nevýhodách oblíbených modelů a pomohou vám vybrat vhodné přijímací zařízení.
Vlastní instalace antény, potíže a chyby
V mechanické části je hlavní obtížností instalace antény na kolejnici výroba montážního držáku. Dlabající antény nejsou vybaveny držáky (někdy nejsou zahrnuty žádné konektory). Hlavní kvalitou držáku, který musí být vyroben samostatně, je galvanické spojení s kovem těla; hotové držáky s gumovými nebo plastovými těsněními nefungují. Profesionálové považují nerezovou ocel za preferovaný materiál pro výrobu, konzoly z černě válcovaných výrobků rychle reziví.
Umístění antény
Při instalaci antény na kolejnici musíte přijímač přiblížit co nejblíže autorádiu. Volba levé nebo pravé střešní lišty (přední nebo zadní technologické otvory) proto závisí na umístění rozhlasové stanice v prostoru pro cestující. Profesionálové zvažují optimální umístění rádia pod levým dolním okrajem „torpéda“. U tohoto uspořádání je pro montáž antény vybrána přední hrana levé kolejnice.
Montáž antény
Při montáži antény na levou lištu musíte protáhnout kabely pod stropní lištu, uvnitř levého bočního sloupku se připojit k rádiu technologickým otvorem vytvořeným ve spodní stěně „torpéda“. Chcete -li to provést, musíte odstranit stropní obložení, rozebrat stojan a „torpédo“, správně položit a připojit kabely.
Chyby nováčka
Při instalaci antény na střešní lišty je pro „podomácku vyrobené“ lidi typické množství chyb:
- upevnění přijímacího zařízení přímo na plastové kolejnice, technologické otvory izolované od těla (profesionálové tuto instalaci nazývají „instalace bez hmoty);
- výběr špatného materiálu pro držák;
- připojení antény k zemi samostatným kabelem (nesprávné, protože přijímací zařízení musí mít podkladový povrch);
- instalace antény s náklonem (ovlivňuje dosah, kvalitu příjmu a vysílání);
- výběr místa pro anténu vedle kovových konstrukcí na střeše (důležité pro SUV a nákladní automobily, vytváří výrazné rušení);
- průsečík polí středovlnného vysílače a FM antény (obě antény nefungují dobře);
- špatná volba průřezů kabelů, špatně izolované zákruty;
- hrubá demontáž stojanů, „torpédo“ (amatéři nepracují se speciálním nástrojem, rozbíjejí plastové klipy, západky);
- nesprávné pokládání, nespolehlivé upevnění kabelů (způsobují rušení, změna hodnot SWR).
Nastavení SWR může být pro začínající „tunery“ skličujícím úkolem. Bez přechodu do teorie koeficientů stojaté vlny Je třeba poznamenat, že pro automobilovou anténu „si bi“ je tento indikátor ekvivalentní účinnosti. Ideální SWR je jeden. Při hodnotách od 1,1 do 1,4 funguje vysílačka dobře. Skóre mezi 1,8 a 2,0 jsou považována za špatná. Pokud je SWR nesprávně nastaven, může dojít k vyhoření vstupního stupně rozhlasové stanice. K měření koeficientu se používá měřič SWR, nastavení správné hodnoty závisí na hloubce spuštění kolíku vysílače do odpovídající cívky, délce a průřezu anténních podavačů a umístění antény.
Profesionální instalace středovlnné antény zkušenými radiotechniky
Při objednání instalace antény do služby Auto Captain zkontrolují mistři naší akustické dílny vaši rozhlasovou stanici a auto, určí optimální místo pro instalaci přijímacího zařízení do technologických otvorů kolejnic.
Po konzultaci se specializovaným instalačním technikem rychlostních zkoušek si budete moci vybrat model antény, koupit nebo objednat v našem auto shopu. Při instalaci zadlabací středovlnné antény na střešní lišty naše akustika:
- vyrobte originální držáky z požadovaného materiálu nebo přizpůsobte zakoupené držáky;
- vyvinout a odsouhlasit s vámi instalační schéma;
- opatrně rozeberou obložení stropu, regály, obložení palubní desky;
- v případě potřeby přesunout autorádio na vhodném místě vyrobí skříň pro upevnění v kabině;
- vyříznout technologické otvory pro kabely v plastovém „torpédu“;
- vyberte požadované průřezy koaxiálního stíněného kabelu a připojovacích konektorů (pokud nejsou k dispozici);
- položte kabely správně, pájejte a izolujte spoje;
- upevněte elektrické svazky speciálními sponami;
- izolovat vnější konektory antény středních vln;
- upravit hodnoty SWR, naladit provoz rozhlasové stanice;
- sestavte rozebrané prvky kabiny a „palubní desky“.
Kromě instalace CBC antény mohou naši mistři akustické dílny provádět práci jakékoli složitosti, až po instalaci výsuvných automatických antén nebo drahých televizních přijímačů.
Typické mylné představy a chyby uživatelů při instalaci vysílaček a antén do auta
Hlavní princip instalace antény: při výběru „nejlepší“ antény ji nedávejte do „nejhorších“ podmínek! Pokud není možné instalaci provést perfektně, vezměte anténu kratší, ale umístěte ji správně. Účinnost bude výrazně lepší než při instalaci dlouhá anténa, srolováno do kruhu kvůli nedostatku místa!
Níže uvedené mylné představy zhoršují kvalitu komunikace na RŮZNÉ stupně.
Ladění antény
Musíte pochopit, že KAŽDÁ automobilová anténa zakoupená v obchodě je POLOVINOVÁ anténa. Druhá polovina je vaše auto. Anténa je proto laděna výhradně na autě, v místě dalšího umístění. Mimochodem, mnoho pokročilých kupujících žádá při prodeji anténu naladit. Bez instalace na auto (v místě, kde se bude v budoucnu používat) to však nejde. Pokud přesunete anténu naladěnou na jedno auto na vozidlo jiného modelu, anténa se změní na nevyladěnou. Nakloněním naladěné antény dojde k vyladění. Odebrání a instalace laděné antény na stejné místo nezmění kvalitu ladění!
Mnoho uživatelů, když odstranili anténu pro rádiový magnetofon, která byla pod úhlem k povrchu střechy, položilo komunikační anténu na stejné místo ve stejné poloze. To je chyba, protože Přijímací antény pro rádiové magnetofony jsou speciálně navrženy pro konkrétní konfiguraci instalace. A jeho parametry jsou přizpůsobeny požadované velikosti a sklonu. Antény vysílače (včetně 27 MHz) jsou původně určeny pro vertikální instalaci! Odchylku od této polohy je třeba velmi pečlivě korigovat vyladěním, ale není fakt, že by ji bylo možné překonat, protože i s dobrým SWR anténa bude fungovat nahoru, ne horizontálně, a může se ukázat, že dobrá komunikace bude s Kazachstánem díky odrazu od ionosféry, a ne v okruhu 10 km po trase.
Instalace antény bez hmotnosti
Jednou z nejčastějších chyb při instalaci antén (jakýchkoli bičových antén, nejen 27 MHz) je instalace antény „bez hmoty“. Řidič, který si anténu instaluje sám, zpravidla využívá každodenní zkušenosti a při instalaci myslí pouze na to, aby byla anténa výše a držela pevněji.
V důsledku toho pozorujeme:
- antény instalované na konstrukcích, které nejsou v kontaktu s karoserií automobilu;
- antény zabudované v plastu;
- záměrně izolován od těla.
U antén instalovaných bez hmotnosti má maximální vyzařovací diagram (směr vysílání / příjem) výrazný úhel k horizontu. Výsledkem je krátký dosah, větší rušení z automobilové sítě. Zvláště zvědaví majitelé vysílaček při studiu možné důvody na krátkou vzdálenost, když se dozvěděli, že je zapotřebí „hmoty“, začnou házet všemi druhy „masových žil“, aniž by věděli, že mohou výrazně změnit kruhovou povahu směrového vzorce a koordinace. Pokud tedy existují pochybnosti o způsobu instalace, je lepší kontaktovat specialisty.
Na způsob instalace nejsou žádné stížnosti. v některých případech opravdu není kam dát anténu. Ale v tento případ zobrazuje MAN TGA bez hmoty na zrcadlovém oblouku! Toto je vzácný případ, kdy je možné a nutné použít masové jádro (krátké a silné, od základny antény po šroub zrcadlového oblouku ke dveřím). Zde nebyla položena masová žíla. Tady je malá nuance. Kdyby to byl Kamaz, bylo by to v pořádku.
Auto Iveco Stralis. Anténa je upevněna na držáku zrcátka (plast). Kinuta masivní žíla na šroubu. Správnější by bylo nainstalovat anténu na běžné místo pod hledí, které je 20 cm od zrcadla. Když může být anténa instalována bez masového jádra, musí být nainstalována bez ní. PROTI tento příkladžíla byla velmi tenká a dlouhá.
Instalace antény na kolejnici
Taková řešení jsou jednou z klasických možností instalace s úplným nepochopením fungování antény. Mnoho lidí si myslí, že to prostě musí být k něčemu přišroubováno. Střešní ližiny zpravidla nemají kontakt s hmotou (existují však výjimky). Pokud má držák kontakt s kolejnicí a kolejnice nemá kontakt s hmotou, pak je pracovním (podkladovým) povrchem antény pouze kolejnice.
Tato anténa je zabudována do příčníku světlometů. V tomto případě je anténa zkratována k zemi šroubem a není to anténa, ale jednoduše část těla. Výsledkem je anténa s nekruhovou směrovostí s maximy vpravo a vlevo podél zábradlí. Nebude to fungovat dobře tam a zpět. Dosah je v tomto případě 20-50 m. Životnost vysílače takové rozhlasové stanice, pokud jsou uloženy jiné přitěžující podmínky, může být několik sekund!
Zpočátku v obou případech neexistuje žádná hmota. Vlevo je instalován na plast, na fotografii vpravo je anténa instalována na speciální izolační těsnění. Pro kontakt se zemí je však předán masový vodič (bílý kabel) a tento problém odstraněny.
Mít instalace na spojlery a plastové povrchy
Zvláštní péče je nutná, protože spoilery často nemají žádný kontakt s kovovou karoserií vozidla. A instalace ani na kovové části neposkytuje záruku získání „hmotnosti“. Při absenci kovové střechy nebo jiné vhodné kovové podpěry jsou antény namontovány na protizávaží, která simulují „zem“. Takové antény pracují méně efektivně než ty, které jsou instalovány na kovovém povrchu, protože pro správnou práci protizávaží by mělo mít stejnou velikost jako základní antény 27 MHz (tj. asi 50 cm). Protizávaží tlačí paprskové laloky na zem, čímž se zvyšuje dosah. Někteří racionální majitelé, kteří studovali teorii rádiové komunikace ve svém volném čase, instalují protizávaží pro prevenci krátkého dosahu ( menší, tj. jiný dosah), včetně dokonce magnetických a zabudovaných antén v kovové střeše. Tato možnost „vylepšení“ nebyla podrobně studována a jak moc (a zda) došlo ke změně diagramu, nelze vizuálně sledovat, teoreticky se tím nikdo nezabýval, ale jsme si jisti, že žádné nebude významný účinek.
Auto - Freightliner („americký“). Na tomto šroubu byly případy spontánní ztráty hmotnosti.
Automobil IVECO (Eurostar nebo Eurotec). Anténa je příliš nakloněna. V tuto chvíli lze hmotu získat odizolováním na správných místech. Zpočátku to není na plastu.
Pokud by střecha nebyla kovová, bylo by to možné, i když účinek by nebyl velký, protože jsou zobrazeny protizávaží jiného rozsahu.
Zesilovače a vysílačky vysokého výkonu.
Aby uživatelé získali větší dosah, snaží se zvýšit výstupní výkon vysílačky pro zesilovače určené k instalaci hlavně na výstup vysílačky až na 4 watty. Dodávka většího výkonu na vstup zesilovače může vést nikoli ke zvýšení, ale naopak ke snížení výstupního výkonu komplexu „radiostanice-zesilovač“.
- Použití zesilovače s nevyladěnou anténou vede k tomu, že výstupní výkon se skutečně zvyšuje, ale neopouští anténu. Opakovaně jsme klientům demonstrovali
výhoda 4wattové stanice s dobře naladěnou anténou oproti 90wattovému zesilovači na nevyladěné anténě.
- Dlouhodobé používání zesilovače na nevyladěné anténě vede k přehřátí stanice a v důsledku toho k vyhoření koncového stupně v důsledku prudkého zvýšení výkonu vracejícího se z antény na výstup z rádia stanice.
- Většina kupujících se neobtěžuje naučit se, jak zesilovač funguje od té doby Nejpřijatelnější zesilovače mají přepínač pro provoz v amplitudovém nebo frekvenčním přenosu a uživatel po zapnutí zesilovače v režimu FM pracuje jako vysílačka v modulaci AM. Nesouladné režimy nepřidávají energii a způsobují závažné zkreslení signálu.
- Zesilovače jsou účinné v městských oblastech, kde díky zpětnému odrazu od kovových výrobků (garáže, střechy, auta ...) mohou poskytnout zvýšený dosah až 5-7 km. Při práci se základnovými stanicemi (například v Petrohradě jde o placenou službu „Creek“) je vysoký výkon velmi důležitý a 10 W na vzdálenost 20 km opravdu nestačí. Ale na dálnici, kde není tolik kovových předmětů, ale je tam ruský terén, vám váš 50-100 W výstupního výkonu nepomůže a budete ve stejných rozsazích jako 4 W stanice (konkrétně: 5 - 10 km).
- Levné prodávané zesilovače jsou velmi nespolehlivé:
- Rychle selžou a jejich oprava je nákladná;
- Prodejci na ně neposkytují záruku !!!;
- Neshodují se s rozhlasovou stanicí, zkreslují zvuk a způsobují hluk.
Anténní ochrana před srážkami
V tomto případě je konektor antény potřen litholem (solidol) (podle majitele) a omotán páskou. Antény se šroubovým kontaktem jsou při montáži na držák skutečně velmi náchylné k oxidaci. Nemažte olejem nebo materiály tavícími světlo, protože po zahřátí mohou proniknout do konektoru a přerušit kontakt. Litol je dobrý hydroizolační prostředek. Stačí nalít litol nebo silikonový tmel do ochranného víčka (zcela naplnit) a poté nasadit. Ale skotská páska je zbytečná, tk. tento „vak“ naopak hromadí vodu, kondenzát a vzhled se zhoršuje.
Totéž platí pro magnetické antény zasunuté do polyetylenových pytlů. Nedoporučujeme používat metody, které přinášejí mnohem více koroze, než jste očekávali.
Druhá možnost přišla z Polska. Většinou jsme takové dekorace viděli na kamionech. Pro zlepšení větrání doporučujeme vytvořit nahoře malé svislé štěrbiny.
Instalace antény v blízkosti kovových konstrukcí.
Kvůli nedostatku volného povrchu je anténa často umístěna vedle kovových konstrukcí. To platí také pro regály a platformy automobilových nosičů. Jakákoli bičová anténa vysílačky i rádia je ovlivněna všemi okolními předměty. Navzdory zdánlivě nevýznamné velikosti výrazně mění ladění a směrový vzor antény.
Na odtoku je anténa pro rádio. Rádiová anténa je zaříznuta do střechy. V tomto případě skutečnost, že se navzájem dotýkají (i když není elektrický kontakt), může značně zhoršit zarovnání OBOU antén.
Anténa pro rádio podle všeho neustále padala a řidič se rozhodl to opravit tímto způsobem. Příjem rádia se sotva znatelně zhoršil, tk. na území města rádiový magnetofon zachycuje vyhozené kabely na ulici, ale vysílačka ztratila procento až 30-40 dosahu.
Anténa pro rádio. Nejen, že původně anténa sloužila jako držák něčeho, tk. jsou k němu přivázány některé háčky a přebytečný kabel je omotán kolem kovového jádra (stojan zpětného zrcátka) a na kolík antény je také připevněn kabel spojený s karoserií auta! Nelze ani hádat, jakou myšlenku vlastník antény realizoval a s jakým superpřipojením počítal.
Obr. 1: Je hrubou chybou, že se kolík nedotýká ničeho kovového. Pokud dojde k elektrickému kontaktu, pak se jedná o zkrat k zemi, pokud ne (obr. 2), pak jde o silné rozladění SWR a výraznou změnu obrazce (směrového obrazce).
Rádiová anténa. Ve městě jsou signály tak silné, že je lze zachytit i bez antény, takže všechny chyby se objeví, když je signál oslaben a váš rádiový magnetofon se stane nepoužitelným na okraji města, a ne po 100 km od to.
Co je možné pro přijímací antény, není přijatelné pro vysílací antény. Nesoulad antény během přenosu může vést k přehřátí vysílačky.
Instalace antény pod nízkým úhlem k povrchu.
Antény v obou případech běží rovnoběžně s čelním povrchem kabiny ve vzdálenosti asi 7 cm od podkladového povrchu. To vede ke zhoršení SWR i u původně naladěné antény až na 3–5 a silnému zkreslení směrového obrazce. To není přípustné pro vysílací antény!
Klenuté antény. Tento příklad instalace je uveden ve filmu „Jurský park“, který není správný.
Instalace antény pod úroveň kovových povrchů.
1. NÍŽÍ ÚROVEŇ STŘECHY:
Strach z poškození dlouhé antény vede k její instalaci na boční stěny karoserie, mezi kabinu a dodávku atd. To má za následek nejen nesymetrický vzor záření, ale také neuvěřitelně špatný SWR. I při ladění takové antény nelze dosáhnout dlouhého dosahu. Toto je variace, která kombinuje předchozí dvě chyby.
V obou případech je anténa instalována tak, že kovový rám nebo kovová kůra plastového těla je umístěna vzadu a mnohem výše než ona. Navíc v druhém případě byla instalace provedena také na kolejnici! Je nepravděpodobné, že by tam byla nějaká masa. Můžete pouze soucítit s kvalitou připojení! V MAZ, KAMAZ, důrazně doporučujeme zabudovat antény do střechy.
2. NÍŽÍ ÚROVEŇ KOLA:
Anténa rádia potřebuje pro dobrou komunikaci „uzemnění“, ale ve městě je signál tak skvělý, že příjem bude možný na vodičích jakékoli délky.
Anténa 27 MHz. Absence „země“, stínění stěnou kufru neguje výhody z použití dobré dlouhé antény Alan 9 Plus.
Změna úhlu sklonu antény za jízdy.
Zdobení flexibilní antény různými předměty vede ke zvýšení větru a v důsledku toho setrvačnosti. Anténa se houpe silněji než bez zátěže. Díky tomuto kolísání se SWR během pohybu mění. V některých instalacích VSWR kolísá od 1 do 10. V tomto případě je rádio kandidátem na spalování, nemluvě o kvalitě a dosahu komunikace.
Použití dvou antén pro jedno rádio.
Na základě každodenní praxe se někteří domnívají, že pokud je jedna hlava dobrá a dvě jsou lepší, pak dvě antény (tracker) zachytí signál lépe než jedna. Využití truckerů je však spíše kontroverzní, protože vzor antény spárovaných antén nemá kruhový vzor. Pokud je vše provedeno správně, pak DN truckerů vypadá jako na obr. Antény jsou umístěny na bocích vozidla a jsou označeny tučnými tečkami (pohled shora). Vidíme, že maxima TK jsou směrována dopředu a dozadu od auta a minima jsou podél osy spojující dvě antény. Ukazuje se, že zisk v posilování máme dopředu i dozadu a do stran - až do absence komunikace, tj. ÚZKÁ směrová anténa, ne kruhová anténa!
Protože Naše silnice nejsou v žádném případě přímočaré, takže v sebemenším ohybu silnice může dojít ke ztrátě komunikace. Pokud však nastavíte přesně tento úkol, tj. zvětšení vzdálenosti vpřed a vzad podél vozidla, pak je to pravda ... ideálně ... za předpokladu, že:
Vzdálenost mezi anténami je 1/4 vlnové délky (2,75 m),
Délky kabelů ke každé anténě jsou naprosto stejné.
Při sebemenším porušení těchto hlavních podmínek se BP otáčí NEZNÁMÝM směrem. Nastavení takového systému je velmi obtížné, protože je určeno nejen parametrem SWR KAŽDÉ antény, ale také DÉLKOU kabelu od slučovače k vysílačce a mnoha dalším, jejichž studium za získaný výsledek absolutně nestojí.
Někteří uživatelé dávají symetrické identické antény, jednu připojují k rádiovému magnetofonu (ladí anténu na tento rozsah). Efekt pro rádio je nad očekávání. Ale tato podívaná zavádí všechny ostatní.
Instalováno a zapomenuto.
Většina uživatelů si neuvědomuje, že v průběhu času dochází ke změně vlastností systému, který se skládá z vysílačky, antény, konektorů, kabelu, držáku.
- Kolík je na anténě uvolněný;
- Rádio má konektor, který jej připojuje k anténě;
- Kontakty jsou oxidovány;
- Spojovací prvky jsou oxidovány, ztrácí se hmotnost;
- Kabel je přiskřípnutý, vymazaný, znecitlivělý, vlivem teplotních změn ztrácí těsnost.
To se stává i u zapuštěných antén, nemluvě o těch, které jsou namontovány na spojovacích prvcích.
Proto je vhodné při změně sezóny (tj. 2krát ročně) systém zkontrolovat a zabránit mu: vyčistit konektory, upevňovací prvky, utáhnout konektory, zazvonit kabel atd. Pokud se tak nestane, pak v určitém okamžiku klesne dosah a kvalita a rádio vyhoří, ačkoli zpočátku nastavily a dělaly vše podle pravidel.
Instalace CB rádia na kolejnici Nissan x-trail(Xtt, modelový rok 2005, RHD, bez střešního okna, nízké střešní ližiny (bez světlometů)).
c) kaskas
Hlavním účelem nákupu vysílačky je poslouchat a požadovat od řidičů kamionů a taxikářů informace o přepadení dopravní policie na dálnici a v okolí města.V síti je mnoho informací o komunikaci CB, zvláště doporučuji přečíst si dva zdroje - fórum CB na adrese http://lpd.radioscanner.ru/ (celkem adekvátní kluci visí); fórum a články na http://ci-bi.ru (články jsou prakticky zajímavé, ale místní kluci mají megalomanství).
Ve svém opusu se pokusím označit všechny důležité body takže nemusíte procházet hromadu článků.Koupil jsem vysílačku Intek M-495 Power, zadlabávací anténu Lemm AT-72.
Proč právě oni:
Rádio Intek M-495 Power má adekvátní uživatelské rozhraní, slušnou „tvář“, výkon 20 W z výroby (není třeba nic pájet), evropské a ruské sítě (v Novosibirsku a okolí každý používá evropská síť), vyrobená v Thajsku (téměř všechny ostatní - Čína). Za peníze - v prosinci 2008 4500 rublů.
Anténa Lemm AT -72 (zadlabací, 160 cm) - to nejlepší, co bylo v obchodě. Magnetickou anténu jsem nevzal, protože dlabačka dává nejlepší kvalita... Dal jsem 1200 rublů. Pokud by to bylo možné, vzal bych Lemm Turbo 2001 nebo Lemm AT 73.
(Pro Novosibirsk - jediná společnost ve městě, která prodává rádia v maloobchodě s normální volbou - Constant -Svyaz).Cílem bylo umístit anténu na adaptér instalovaný na kolejnici (není nutné vrtat střechu), rádio umístit do spodní části 1 DIN na vousy. Anténu lze také nahradit standardní rádiovou anténou, aniž byste museli odstraňovat střešní plášť a vyvrtávat nový otvor pod kolejnici, abyste mohli protáhnout kabel.
Anténu jsem dal na levou kolejnici, možná z pravé strany rostou stromy :).By potřeboval:
1. Vysílačka
2. Anténa
3. 1 ks konektor pro rádiový kabel (nevím název, vyzvedněte si jej na místě. A všimněte si, že existuje verze konektoru ne pro kabel, ale pro bajonet - ten nepotřebujeme) .
4. 4 metry měděného drátu o průřezu 2 mm.
5. Zvlnění drátu v položce 4, vnitřní průměr 3 mm, 4 metry.
6,1 pojistkový konektor na vodičích, 1 pojistka v něm na 10-15 A.
7. 2 podložky s místem pro pájení drátu, průměr otvoru 6,2 mm.
8,3 matice M6.
9,2 matic a 2 podložky М8. Vnější průměr podložek je přibližně 10-12 mm.
10. K připojení kabelu externího reproduktoru k rádiu potřebujete 3,5 mm konektor, mono (jako sluchátka, pouze se 2 kontakty).
11. Jakýkoli izolovaný konektor a k němu 2kolíkový konektor - připojte k reproduktoru samotný reproduktor.
12. Vodič pro externí reproduktor - 4 metry levného reproduktorového kabelu o průřezu asi 0,5 mm.
13. Adaptér pro instalaci antény na kolejnici - nutno objednat u zámečníka, viz text níže.
14. Reproduktor. Vzal jsem 8 ohmů, 3 watty, velikost držáku je 7 * 15 cm. Pokud je to možné, vezměte 4 ohmy, bude to hlasitější.
15. Gumová krytka pro protažení kabelu antény kovem.
16. Plastové kravaty 2 * 100 mm, 30 ks.
17,3 šrouby M6 o celkové délce 22 mm, pro šestihranný klíč 5 mm,
18. Šestihranný klíč ve tvaru písmene L 5 mm (bude nutné nosit v kabině).Z nástroje:
1. Páječka, pájka atd.
2. Hlavice zásuvek pro 10, 13 a 17 (nebo 16 - nepamatuji si). V 10 je zapotřebí tenkostěnná hlava, jinak nelze odšroubovat kliky na stropě nad dveřmi.
3. Šroubováky, včetně řetězového kola T20.
4. Vyvrtejte a vyvrtejte 6 mm (pro instalaci gumové krytky pro protažení kabelu antény kovem).
5. Die M8 (krok 1.25).
6. Trochu litolového tuku.
7. Brusný papír pro odstranění barvy.
8. Moment lepidla (guma).
9. Moment lepidla (superglue ve formě gelu).
10. Hrubá nit.
11. Látková páska.Příprava:
Anténu je třeba upravit (zejména kabelovou vstupní jednotku), jak je popsáno v článku http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=4. Výrobce antény předpokládal, že jednotka vstupu kabelu do antény bude uvnitř kabiny, zatímco my ji máme venku, takže kabel musí být navíc chráněn před vodou. Pokud kabel „nasaje“ vodu (kvůli povrchovému napětí jej cop stáhne hluboko do kabelu), pak charakteristika kabelu za pár měsíců „plave“. Kvalita kabelu antény je velmi důležitá, proto byste si při koupi antény měli změřit její odpor čínským :) testerem - měl by být nulový. Můj čínský tester ukazuje 0,3 Ohm, když jsou sondy zavřené, měření odporu centrálního jádra a pláště kabelu dávalo 0,3 Ohm. Délka kabelu, který přišel s anténou (360 cm), byla dostačující (ve skutečnosti stačí 280 cm). Pokud se ukázalo, že kabel na anténě je fík, nevadí, kupte si dobrý italský kabel 50 Ohm RG-58C / U (asi 40 rublů / m). Kabel by se neměl lepit na magnet, středový vodič by měl být splétaný. Tloušťka kabelu - přibližně 4 mm, není třeba tlustší.Poté musíte vyrobit adaptér pro instalaci antény na kolejnici. V prodeji nejsou žádné takové adaptéry, objednal jsem si od známého zámečníka (150 rublů). Nejlepším materiálem je nerezová ocel 3 nebo 4 mm nebo běžná ocel 4 mm. Vyrobil jsem 4 mm nerezové oceli, byl jsem chamtivý - a 3 mm nerezové oceli by stačily.
Viz obr. „Adaptér - drawing.jpg“. Adaptér je plochý, nemusíte nic ohýbat, takže si ho můžete vyrobit sami.Protože místo vysílačky dáme vysílačku do „vousů“ a vestavěný reproduktor vysílačky nebude slyšet, pak je nutné dát externí reproduktor. Není mnoho míst pro jeho instalaci - nebo pod mřížky předních výškových reproduktorů (výškové reproduktory, Japonci tam mají reproduktory jen zřídka) (textilní vložky na bocích panelu, zpod nich fouká vzduch na boční okna v oblast zrcadel). Viz obr. „Pípací mřížky a kryt sdruženého panelu přístrojů - schematic.gif“.
Nebo pod čalouněním stropu, 10 cm od světla karty. Viz obr. „Strop - schema.gif“. Nemám střešní okno, takže za světlem mapy pod stropem je dost místa. Stínidlo této lampy je připevněno k prostorovému kovovému rámu (přivařenému ke střeše), na který jsem reproduktor nalepil. Předtím jsem zkusil dát reproduktor na místo výškového reproduktoru, ale není to příliš slyšet. S reproduktorem na stropě je to prostě skvělé - velmi dobře to slyšíte a můžete se k němu snadno plazit odstraněním stínítka lampy pro osvětlení karet.Instalace antény a reproduktoru:
Chcete -li nainstalovat anténu, budete muset z jedné strany odstranit střešní plášť. Anténu jsem umístil na levou kolejnici, takže jsem odstranil střešní plášť vlevo.
Podívejte se tedy na obrázek „strop - schema.gif“.
Držák sluneční clony se vyjímá zasunutím širokého plochého šroubováku do otvoru na boku čelního skla (zatlačte s ním zámek) a otočením držáku rukou o 90 stupňů. Viz obr. „Držák sluneční clony.gif“.
Plafond pro osvětlení karet (č. 7) se odstraní posunutím doprava (nebo doleva, nevzpomínám si) a spuštěním dolů - je připevněn bez šroubů.
Kryt šroubů zrcátek je jednoduše stažen dolů - existují klipy.
Rukojeti nad dveřmi - nahoře jsou drážky, které otevírají přístup k jejich šroubům.
Střední a zadní stínítka - dvojice šroubů pod průhledným plastovým krytem.
4 klipy typu C103 - plochým šroubovákem musíte vlézt pod klip a stisknout západku. Celkem jsou na každém klipu 4 svorky, dvě vlevo a dvě vpravo ve směru stroje. Budeme si muset pohrát.Předtím stojí za to předem odstranit boční obložení - přední, střední a zadní.
Viz obr. „Boční obložení .. gif“.Ozdoba sloupku A je zajištěna 2 sponami a lze ji snadno vyjmout. Předtím musíte sejmout kryt prostoru pro výškový reproduktor (viz obr. „Mřížky výškového reproduktoru a kryt sdruženého panelu přístrojů - schema.gif“).
Obložení sloupku B - nejprve odstraňte kotvu bezpečnostního pásu. Viz obr. „Přední bezpečnostní pás.gif“. Hlavní obtíž je opatrně sejmout plastový kryt šroubu pásu (upravit kryt). Musí být vytlačen ze stran tenkým šroubovákem a zvednut shora. Poté odšroubujte šroub pásu, odlomte spony horní části pláště a několik horních spon spodní části pouzdra. Je tedy možné pouze opatrně odstranit horní část ořízněte bez odstranění dna (pro odstranění dna budete muset odstranit obložení prahu atd.).
Hlavním hemoroidem je zde obložení bočního okna kufru :(.
Vytahujeme vše z kufru (můžete nechat rezervní pneumatiku). Zachytili jsme detail 18 na obrázku „boční obložení prostoru pro cestující.gif“ - je na 6 sponách. Odšroubujte dva šrouby (podobné šrouby se odšroubují jako na fotografii „Foto1.jpg“) a vyjměte položku 11. Poté sejměte spodní boční obložení kufru (položka 10). Postup: sejmutí levého zadního sedadla, sejmutí víčka a odšroubování bočního zapínání opěradla tohoto sedadla, sejmutí 1 spony C101 a ze strany pátých dveří kousek po kousku odlomíme celé spodní boční obložení kufru. Nepotřebujete to úplně sundat, musíte to uvolnit nižší část obložení horního bočního zavazadlového prostoru (položka 9). Část 9 má svislou sponu (na obrázku není znázorněna), takže nejprve odlomte spodní spony části 9 a odšroubujte šroub nad oknem a poté jej stáhněte dolů.Boční obložení vlevo bylo nyní odstraněno, levá strana obložení střechy je spuštěna dolů a spočívá na opěrce hlavy předního sedadla.
Demontujte přední část levé střešní lišty.
Viz obr. „Schéma zábradlí.gif“. Vyjměte zástrčku (část č. 3) zaháknutím do drážky nahoře pomocí šroubováku. Odšroubujte matici ze šroubu předního zábradlí. Pod zábradlí jsme vložili široký plochý šroubovák omotaný tlustou látkou a zábradlí jemně zatřásli a odlomili tři přední klipy. Po odšroubování 2 matic 13 (M8) vyjměte držák (část č. 5).
Odstraňte barvu z horní roviny držáku brusným papírem - ideální by měl být kontakt s adaptérem pro anténu. Protáhneme závit šroubů držáku matricí (M8, krok 1.25), abychom z nich odstranili barvu. Místa střechy (ze strany prostoru pro cestující), kde jsou matice držáku, čistíme brusným papírem na čistý kov. Vyhodíme standardní malované matice držáku - podložka je do nich zatlačena a předpovíme e -mail. Neberu v tom odpor. Místo nich pro ně bereme dodávané matice M8 a široké podložky. Je velmi důležité nebýt uvolněný a zajistit dokonalý kontakt - jinak střechu znovu rozeberete.
Dali jsme držák na místo a hojně namazali místa odstraněnou barvou Litol (bude chránit před korozí, aniž by zasahoval do elektrického kontaktu).(Malá odbočka - střechu jsem odstranil DVĚkrát, protože poprvé jsem byl líný sundat držák a vyčistit pod ním barvu. špatný kontakt Konzolu (a anténu) s karoserií rádia nebylo možné použít - při příjmu došlo k velkému rušení, přenos vůbec nefungoval. A pamatujte, odpor vůči konstantě elektrický proud(což ukazuje tester) a odolnost vůči proudu s frekvencí 27 MHz jsou dva VELKÉ rozdíly.)
Dále, pár cm dopředu od prvního šroubu střešního zábradlí, vyvrtáme otvor asi 5-6 mm, abychom protáhli drát antény do prostoru pro cestující. Vyberte průměr otvoru na místě tak, aby do něj gumová krytka těsně zapadla a protáhla kabel antény kovem. Před instalací gumové krytky natřete otvor lepidlem Moment - je důležité, aby byl vodotěsný. Anténní kabel omotejte v místě průchodu látkovou páskou a namažte lepidlem.Moment.
Do salonu je zaveden anténní kabel (slangově - „podavač“ :)). Provedl jsem kabelový vstup k anténě ze zadní strany, aby se do místa, kde kabel vstupuje do antény, dostalo méně vody.
Když je střecha otevřená, je vhodné znovu připojit externí reproduktor. Nejprve připájejte 15 cm vodič k reproduktoru a konektor k drátu - v budoucnu to může být užitečné, pokud potřebujete reproduktor odebrat. Reproduktor jsem nalepil na vesmírný kovový rám, který drží přední kopuli. Přilepila jsem ho jakýmsi superglue (také pod značkou Moment), které ve formě gelu a za 10 minut ztuhne. Pokud je reproduktor s otevřeným magnetem, lze jej jednoduše magnetovat na střechu.
Upevníme kabel antény a drát reproduktoru ke svazku vodičů, které jdou v těchto místech, dolů po levém předním sloupku.
Nemusíte přerušovat kabel antény, protože pak možná budete chtít nainstalovat (v Rusku nelegální) zesilovač. Obecně je zakázáno stříhat kabel magnetických antén, kabel přerušené antény lze přestřihnout, pokud je anténa dobrá a dobře nainstalovaná.
Výsledek viz na fotografii „anténa - obecný pohled.jpg“, „anténa - adaptér.jpg“.Poté lze střechu sestavit.
Příprava jídla pro vysílačku
Na internetu jsem četl, že napájení rádia by mělo být napájeno samostatným vodičem z baterie (podívejte se na http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=498). Ale kdo věří tomu, co je napsáno na internetu? :). Je rozumné brát hmotu (pracovní nulu :)) pro napájení krátkým vodičem z těla, nemá smysl vytahovat z baterie - průřez libovolného vámi položeného drátu bude zjevně menší než průřez vodiče, který spojuje baterii s tělem. Pokud je odpor v záporném vodiči větší než odpor pláště anténního kabelu (který sedí na zemi u antény), pak bude příjem zbytečně rušit.
Poprvé jsem byl líný vytáhnout kladný vodič z baterie a připájet k vodiči druhého napájecího konektoru pro rádio (čtvercový konektor, tři vodiče - nula; konstantní 12 V; ACC, tj. 12 V při zapnutém spínači zapalování). Sečteno a podtrženo - když vysílač vysílal, jas jeho obrazovky klesl na polovinu a při práci na příjmu se ozvalo silné vytí, úměrné otáčkám motoru.
Celkově je nutné vytáhnout kladný kabel z baterie.Pro napájecí vodič je důležitý jeho průřez. V prodeji jsem nenašel jediný splétaný měděný drát, koupil jsem 4 m akustického kabelu s 2 mm dráty a rozpustil jej na dva dráty, protože se snadno ručně oddělil.
Důležitý je osud vozu, kterému je třeba se vyhnout zkrat položený drát na zem. Proto ve vzdálenosti 10 cm od baterie vložíme do drátu pojistku. (viz foto „napájení - připojení k ak.jpg“) Dále by měl být vodič položen do zvlnění. Už jsem měl zvlnění z poplachových drátů (podélně řezané) a nacpal jsem do něj drát. Viz foto „jídlo - corrugation.jpg“. Vlnu s drátem položíme na štít motoru, vedle tenkých kovových trubek klimatizace. Vlnu do kabiny vypustíme otvorem v nohách řidiče - z kabiny se k ní můžete plazit, aniž byste cokoli rozebírali. Viz foto „jídlo - vstup do salon.jpg“.
V kabině je třeba odstranit pravou mřížku výškového reproduktoru, poté víko sdruženého panelu přístrojů a poté našroubovat 4 šrouby zajišťující přihrádku v palubní desce řidiče. Viz obr. „Mřížky bzučáků a kryt sdruženého panelu přístrojů - schematic.gif“.
Pod deskou řidiče je standardní bod pro připojení zemních vodičů a vedle něj je do těla navařen šroub M6. Vezměme si z toho hodně.
Při připojování přímo k baterii je třeba dbát na to, abyste nenechali rádio zapnuté přes noc. Chcete -li automatizovat vypnutí rádia, můžete jej přidat plus napájení přes relé ovládané napájením ACC z rádia.
V dávce vysílaček Intek M-495 byla pojistka omylem nainstalována v záporném vodiči. Musí být odtud odstraněn - nemá v něm smysl a kladný vodič je již chráněn pojistkou.Instalace vysílačky
Intek M -495 má délku 195 mm (od předního panelu k okraji žeber chladiče), což je při instalaci do spodní 1 DIN zásuvky trochu moc - žebra chladiče se opírají o plastové potrubí v hloubce palubní desky se anténní kabel nevejde ani na centimetr.
Chcete-li tento problém vyřešit, můžete vysílačku umístit do horní 2 zásuvky DIN nebo ji je třeba upravit.
Vybral jsem druhou cestu.
Anténní zásuvka v rádiu byla prohloubena do jejího těla o 9-10 mm. Viz obr. „Vysílačka - zásuvka antény.jpg“. K tomu byl zapotřebí ještě jeden ořech (koupil jsem druhé hnízdo vysílačky, otočil jsem z něj matici). Transformátor 1165Z jsem nemohl odspájkovat, proto jsem odšrouboval držák chladiče a pomocí kleští ohnul zadní stěnu pouzdra rádia.
Vysílačku namontujeme do zásuvky 1 DIN.
V zahraničí (včetně internetových obchodů, například http://www.thunderpole.co.uk/Intek-dash-mounting.htm) si můžete koupit plastový adaptér pro instalaci Intek M-495 do 1 DIN, ale byl jsem zdrcen ropucha dá 15 liber za kus plastu a počká 3 týdny.
Upevnění jsem proto provedl sám. Viz foto „vysílačka - mount.jpg“.
Vzal jsem standardní 1 DIN zástrčku, ořízl ji vpravo o šířce 29 mm.
Protože vysílačka nepasovala na délku, z pravidelného přistání (kdy přední panel Vysílačka na stejné úrovni se zadní rovinou panelu automobilu zakrývající konektor 1 DIN) musela být opuštěna. Rádio bylo tlačeno dopředu do salonu o 8 mm. Dopadlo to takto: fotka „vysílačka v salon.jpg“.
Ve standardních kovových spojovacích prvcích jsem udělal otvory na místě. Pro pravidelné uchycení je šroub M6 zašroubován do standardního otvoru na rádiu standardním druhým otvorem v kovovém zapínání. Pro odstranění do salonu o 8 mm z tohoto otvoru je nutné ustoupit o 8 mm. Při prvním šroubování šroubů a šroubů do rádia proveďte s otevřeným krytem rádia, protože do něj nelze zašroubovat všechny otvory - můžete poškodit prvky na desce.
Na pravé straně potřebujete rozpěrku, kterou jsem vyrobil z kusu 0,5 mm kovu. Ne příliš esteticky příjemné, ale nikdo neuvidí :).
Viz foto „vysílačka - vlevo fixture.jpg“, „vysílačka - vpravo fixture.jpg“.
Výsledek instalace viz foto „vysílačka v kabině - obecný pohled.jpg“.Ladění antény
Protože moje rádio může pracovat na frekvencích od 26 do 30 MHz, je nerealistické získat rezonanci v tak širokém rozsahu. Účelem ladění antény je posunout frekvenci její rezonance (v této oblasti minimální SWR) do často používané části rozsahu. Mám v plánu udělat minimální SWR na 27135 kHz - na této frekvenci kamionisté pracují.
Ladění antény se provádí změnou délky jejího kolíku; na základně antény je šroub, který vám umožňuje vysunout kolík.
Anténu jsem ještě nevyladil, protože mi při konstantním připojení prodali vadný měřič SWR. Jak se budu mít - napíšu. Obecně platí, že pokud má kancelář Constant-Communication anténní analyzátor (toto zařízení samo generuje frekvenční signál a měří SWR; signál z měřiče SWR generuje vysílačka), pak pro ně naladím anténu. O vlastní konfigurace antény byste si určitě měli přečíst http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=6 Obrázky